並非完全脫離物欲才算勇敢灑脫，生而為人本來就六根不清淨，當體會過吃得簡單、住得簡單也可以很快樂之後，回首世俗生活琳瑯滿目的商品選擇反而成為累贅與箝制。這個道理若非經歷大風大浪或面臨生死關頭，大概只有踏上朝聖之路才能感悟。
Camino Francés Day27（2024/7/29）
徒步路線：O Cebreiro-Triacastela
徒步距離：21KM
海拔驟降：1300M ->400M
徒步時間：6小時
只怪山景太美好，我不想摸黑出發，拖到天亮啟程時室友們早已離開。遇到幾天前在同一棵樹下休息的墨爾本朋友Pita，印象中是第一次入住相同庇護所，告別O Cebreiro之前滿滿活力合影留念。
在O Cebreiro有兩條分岔路，只是海拔高低的差別，終究會匯合，像人生一樣，答案沒有絕對。
蒼茫無垠的大地既柔和又悲涼，與離職之後踏上朝聖之路的我的處境不謀而合。
倒數終點里程的朝聖水泥路碑自昨天進入加利西亞自治區Galicia之後，從平面刻字演化成凹版設計，增加在陰暗處的識別困難。
喜歡旅行的原因大概是為了喚醒逐漸消失的感性吧！
上午八點四十分路過千人小鎮Liñares，進入加利西亞自治區Galicia之後，除了倒數路碑改變風格，城鄉之間的邊界也因為沒有路牌而難以辨認，幸好能透過拍照的定位紀錄地名。
每個人都有各自的走路步調，有他人陪伴走路難免必須互相妥協、妨礙與配合而放棄自己的速度，那樣的走路會讓身體無法找到規律，所以路途上很多人即使和同伴相約出發，走著走著也就變成一個人。
上午九點路過不在朝聖路線上，名為『與風博鬥』的朝聖者青銅雕像，昂然矗立在Alto do San Roque山頂。每次遇到臭味相投的義大利制服大叔三人組總是能產出逗趣的照片，大抵是大叔式笑點與我太合拍，順勢請身後提著一個塑膠袋上路的室友法國眼鏡大叔客串攝影師，今天宣布“頭痛五人組”在西班牙出道。與雕像合照、一起走一小段路、在樹林裡找動物...羨慕這份志同道合的兄弟情誼，那是經常獨旅的我難以體會卻渴望的情感。
居高臨下呼吸透明純淨的空氣，瀏覽山巒的輪廓、大草原的蔥鬱，隨著步伐轉動眼前開闊的風景。
九點二十分進入Hospital de la Condesa，九世紀時曾經於此建立朝聖醫院而得名，如今只留下一座斑駁的教堂。
頂著豔陽持續上坡，經常走著走著就感覺到人格分裂了，身體與心靈似乎獨立成兩個個體，當身體疲乏蹣跚，心裡就會主動積極加油打氣，拍拍自己的大腿、摸摸自己的頭、上肢前後左右伸展，然後輕聲對自己說”你很棒”。
沿著碎石小徑接回柏油公路，轉角的酒吧是朝聖者們揮汗如雨的救贖，點一杯果汁小憩片刻，巧遇Flávia與她的巴西朋友異口同聲抱怨上坡有多厭世。
離開今日最高點海拔1334公尺的Alto do Poio路邊酒吧一路下坡，11:20路過Fonfría，持續與滿地牛糞玩跳格子遊戲。
拋開無聊的社交與強顏歡笑，獨行時可以遠離所有干擾，沈浸在沒有語言的寂靜中，聆聽大地的聲音。
路邊的野花、抬頭就能輕易看到的藍天、蠻橫在公路散步的牛隻，盡是可愛迷人的風景。
微風吹拂麥田的沙沙作響、枝頭小鳥的呢喃、溪水的潺潺流動，彷彿遠山都在與我對話，散播今日目的地就在不遠處的加油打氣聲。
靠雙腳慢慢走進風景裡而非仰賴交通工具一閃而過，即使整天只是凝視著一個遙不可及的山的輪廓而前進，透過不同的光線與角度也能完全欣賞到山的每一個稜角與細節。
錯過的就錯過了，預期的有時候也不可預期，感受當下迎面而來的一切，因為人生短暫，何必執著。
進入Fillobal，海拔下降到964公尺，與卡斯蒂利亞-萊昂自治區(Castilla y León)解說詳細、設計工整的路牌相比，加利西亞自治區的白底黑字地標顯得簡單樸實。
居民比遊客稀少的小村莊，酒吧與餐廳因著朝聖者而存在，十二點多的露天食堂座無虛席。
無止盡碎石下坡對於沒有登山杖的我而言是比起爆汗上坡更亦步亦趨的謹慎挑戰。
無需費心留意避開障礙物或車輛，沒入平緩荒原走路時，筆直畫向天際線的路是唯一的方向。
走進叢林小徑，樹叢構成了結構雜亂無章的高牆，是一道讓我不會迷失方向的指引，只需要無腦地循著蜿蜒泥土路前進即可。
牛糞日路過每一個小村莊的道路都是以牛糞裝飾地面，與用各種豔麗花朵精心妝點的房子形成有趣對比，下午一點走進Pasantes，是前往今日目的地Triacastela前最後一個小村莊。
佈滿碎石的羊腸小徑一路蜿蜒下坡，彷彿是考驗膝蓋耐久性的測試賽。沒完沒了的下坡路，因沿途明媚風光得到補償，且走且珍惜。
時間是相對的，一百年可以像是一天，一天也可以像是一百年。
Triacastela村莊入口一公里處這棵外型奇特詭譎、彷彿夜裡會變身樹人逛大街的板栗樹，靠翻譯解說牌得知旁邊是傳統穀倉。
下午兩點之前進入市中心，大部份同路的夥伴們都住在Triacastela入口能容納56人的蛋白區公立庇護所，為了避開那一群過於歡鬧的韓國學生旅行團，我選擇離群索居尋找私立庇護所。
大馬路旁久違的現代樓房是Albergue Refugio Del Oribio，擺滿桌椅卻門可羅雀，深得我心。
有廚房、近超市的Albergue Refugio Del Oribio 12人房只有四位房客，櫃檯親切大嬸讓我自己選位。
每晚11€的12人房是內含衛浴的套房，提供吹風機與蓮蓬頭熱水無限暢飲，認真洗澡是入住私立庇護所首要任務。
挑選靠窗有陽光灑落的山景(墳墓)第一排下舖，床頭就有插座，床鋪活動空間超大，在房裡覓食喝咖啡看風景沒人管，幸福好簡單。
過於空曠的房間褪去大通舖的吵雜喧鬧，平靜到彷彿能聽見針掉落地板的聲音。
下午五點之前商店全面進入午休時段，從隔壁床法國眼鏡大叔手裡得到一罐可樂滿足曝曬整天的渴。
跟著西班牙慢活步調慵懶滾完床單再出門採買、用雙腳認識這個難得能見到居民的小鎮。
Triacastela主街除了轉角有賣蔬果的雜貨店、藥師斜槓收銀員的超市附設藥局、沒有營業跡象的戶外用品店和一間窗台擺滿朝聖小物的紀念品店，以居民不到一千的人口結構來看，生活機能還算便利。
在雜貨店與愛爾蘭Aido相遇，今日他和義大利制服三人組、美國Rebecca留宿在不遠處山坡旁的私立庇護所，坐在我家門口就能見到他們在庭院前洗曬衣服的日常風景，鼻屎大的Triacastela市區，鄰居生活一覽無遺。
超市採買回家的傍晚五點突如其來的暴雨是徒步旅行以來第一次滂沱，過慣烈日艷陽的生活難得感受山城歷經大雨洗禮過後的清新。
悠閒煮一大盆番茄火腿義大利麵配舒跑，考慮移動安全並沒有兌換太多現金，刷卡下架大包薯片、巧克力可頌、桃子、優格，換取明日旅途安心。
室友一號吃鮪魚炒蛋，畫畫寫日記。
室友二號拿著甜筒和巧克力繼續躺回床上看影片。
室友三號以兩份微波食物配可樂當作晚餐，飯後專心閱讀聖經。
每個人都用自己的方式補充徒步消耗的體力與精神，朝聖路上餐食自理的旅人以撫平飢餓為進食目的，並無過多講究品嚐的慾望，日子變得很簡單。
晚上九點櫃檯大嬸交代唯一懂西班牙語的室友三號住宿注意事項之後翩然下班，擁有26個床位的房子剩下四個朝聖者留守，家裡沒大人。
連綿翠綠的山峰籠罩不願消散的烏雲，參考氣象預報增添明日陰雨的憂慮，雨天摸黑上路的冷冽，我不想再體驗一次，滿心祈禱睡醒迎接大晴天。
漫無目的散步到墳墓區並不感到恐懼，面對死亡的嚴肅與驚悚，巧妙被周遭綠色草地淡化揉合。
對我而言，這趟旅程最困難之處是結束，想到即將重返那個想逃避一輩子不願面對的現實生活，寧願就這樣一直徒步下去。
Buen Camino！
法國之路Camino Francés故事未完....待續
地球漫步 (21)