大隻若魚。我只是個背包客

休息是為了走更長遠的路！有始有終穿回戰靴展開全新旅程，路上已經遇不到熟面孔，有沒有可能和朝聖夥伴們不期而遇？！
朝聖之路 Day35（2024/8/6）
旅行Tips：Santiago-Fisterra 7.2 € (by Bus)
巴士距離：90KM
徒步路線：Fisterra小鎮漫遊+世界盡頭往返2趟
徒步距離：20KM
西班牙的大眾運輸讓人摸不著頭緒，徒步Day 3已經領教過現場購票的慌亂，昨天閒來沒事晃去巴士總站預定Santiago-Fisterra車票，一票在手，無限安心。
不用趕路的日子悠哉起床，寫上名字、用布丁壓在冰箱底層的提拉米蘇再次上演食物消失術，兇手還貼心留下紙盒垃圾讓我丟，”不小心”吃錯食物的人，我就…祝福你吃得開心！簡單以麵包果汁充飢之後，背起全身家當散步去巴士總站。
Santiago巴士總站位於市區外圍、距離主教座堂步行約20分鐘，是各家巴士公司匯集處，提供前往周邊鄰近城市眾多移動選擇。
菲斯特雷(Fisterra)距離Santiago約90KM，到穆西亞(Muxía)約80KM，預計需要多日才能悠閒走路抵達世界盡頭。超出預期提早走完法國之路，礙於還有想去馬德里鬼混幾天的打算，把握前往馬德里之前餘下的空白時光，既然兩個世界盡頭都想一窺究竟，搭公車去旅行也是節省時間的折衷選項。世界盡頭是許多初次徒步到Santiago的朝聖者的延伸旅行路線，我在聖城休息兩天之後，再次移動。
抵達人口不到五千的小漁村Fisterra正飄著綿綿細雨，夕陽下野餐看海的想法瞬間被雨水澆熄。
加利西亞人紀念碑昂然挺立在車水馬龍圓環中間，想必巴士下車點是Fisterra小鎮蛋黃區。
在雨中摸索方向之際，巧遇Day 6在Los Arcos住同個庇護所的隔壁上鋪台灣女生，閒晃出門買菜的Sandy以地頭蛇之姿熱情招呼我前往她已經留宿兩天的庇護所入住。
一晚13 €的私立庇護所Albergue y Pensión Finistellae走溫馨家庭路線，客房分散在二、三樓，出入彈性無管制關門時間，室友都是陌生面孔，彷彿旅程又是全新的開始。
朝聖路上不斷相遇與道別，沒有人知道每一次的再見是逗號或句號，偶遇一個月前一面之緣的Sandy，是我徒步旅程的驚嘆號。
必須在世界盡頭地標拍攝一萬張帥氣照片才甘願為這趟徒步旅行劃下終點，生活智慧王當機立斷耍小聰明，掏空背包減輕重量，塞進枕頭製造行囊飽滿的假象，背起英挺卻輕盈的背包走向終點。
Albergue y Pensión Finistellae低調中散發著典雅氣質，與一路入住過無數個庇護所風格並無二致。
我們聽從太多別人的所謂的建議，卻常常忘記問自己真正喜歡什麼。
以雨天之名行豔陽之實，拉起防水外套的帽子、瑟縮身體躡手躡腳前行，走到世界盡頭，陽光淘氣露臉，陰鬱的天空也豁然開朗，這是冒雨徒步的最佳獎勵。
用苦痛、遺憾、懊惱、悔恨鋪成的朝聖之路，走到世界盡頭才領悟，原來走進心裡面，才是我的朝聖終點。
菲斯特雷(Fisterra)的英文為Cape Finisterre，源自拉丁語finis terrae「大地的盡頭」，路邊有一座代表盡頭的「KM 0.000」石碑，是沿路守護朝聖者最熟悉的水泥柱，傳遞著旅程歸零的溫柔提醒，終點是另一個起點。
觀光客因世界盡頭慕名而來，與朝聖之路0KM地標合影也需要排隊，我又攝影魂上身不斷幫遊客捕捉最美好的姿態。
穿上印有No Pain,No Glory的短Ｔ走到世界盡頭格外有意義，謝謝雙腳撐到現在，世界的盡頭，從0開始。排隊等拍照的遊客觀賞我打赤腳把鞋子掛在脖子上的各種帥氣紛紛露出讚許的笑容，長距離徒步箇中滋味只有走過的人才懂！
旅途歷經的滄桑堆疊成一股蛻變與成長的力量，旅行就是這麼一回事。
青銅製徒步靴形單影隻靜靜躺在燈塔旁岩石上，俯視浩瀚無垠的海洋，這是世界盡頭的地標。過往的朝聖者會在此丟棄或焚燒身上的衣服、鞋子，象徵拋開過去、迎接嶄新未來重生，如今此項傳統已被明文禁止。
特內布羅姆海(Mare Tenebrosum)因難以預測的海象與暗礁危機四伏，船難層出不窮，當地人叫它黑暗之海(Costa da Morte)。
過去被謬誤為歐陸的終點、大西洋的起點，Fisterra在地理上並非世界盡頭，也不是歐洲大陸最西端(葡萄牙羅卡角Cape Roca)，這處長年被狂風肆虐的西班牙角落有4千多年歷史，大海見證無數重大沉船事故，因此將Cape Finisterre視為世界的盡頭。
我說腳有點癢，Sandy說“那明天一起走路去另一個世界盡頭吧！”於是，在路上撿到一拍即合的旅伴，踏上並肩而行的旅途，再一次，我又成為開心走路人。
倘若不是待在嚮往的居留，不論家或遠方，都是無盡折磨。
我站在岩石上，展開雙臂迎接海風打開全身毛孔，宛若站在鐵達尼號船頭的Jack，擁有了全世界。
在地球仍被認為是平坦的時候，太陽消失於地平線沈入大西洋，多數旅行總結束在海角。
旅途中經常會經歷偶然的遇見而得到一記當頭棒喝，懸而未決的苦惱因爲突然找到答案而茅塞頓開。
路人成為我的風景，我也走進他人的風景裡，擦身而過成為彼此的風景，美麗彼此的生命。
雲霧遮掩陽光，讓世界盡頭的海洋更顯滄桑。喜怒無常的天氣變化，上一刻還陰冷飄雨，瞬間轉晴空萬里，險峭嶙峋的世界盡頭讓人摸不著頭緒。
大海在陰暗的日子一片墨綠，在陽光燦爛的日子又呈現如銀片般閃亮的光輝。不管好天氣或壞天氣，光是海水的鹹味就足夠讓我感受到真切走到海邊的事實。
此刻的人生軌跡是否是真心追求的？抑或者根本從來沒有思考過這個過於空泛的哲學問題？
何必在旅行與生活之間找到明確的分界，人生本來就是一場加長版的旅程。
為了到天涯海角拍攝美照，來回走路一個半小時，按耐不住飢腸轆轆，在漁港旁的露天餐館大快朵頤。
可以吃下一頭牛的飢餓感被老闆識破，灑滿起司的比臉大一碟飯豐盛端上桌，餓死鬼上身毫不掩飾張大嘴巴，充分表現與白米久別重逢的驚嘆。
今日的小鎮漫遊沒有過於戲劇化的驚天動地，滿城旖旎的秀麗風光盡在不言中。
觀光小鎮販售各種風景行程，我已經靠雙腳走進風景裡，成功守護荷包君周全。
Fisterra環繞著歷史悠久的漁港，坐落於海拔240公尺的法霍山(Monte Facho)海角上。
結束一趟旅程，不敢說對生命有多宏觀的見解，至少在認識自己這件事，有明顯的進度。
夕陽行程18€，船上晚餐加價購。
不必花時間擔心未來會如何，先用心享受當下眼前的風景。
為朝聖者提供立體蓋章服務的商店送我一大碗閉門羹，心如止水，隨遇而安。
褪去年少時背包旅行的青澀與與激昂，老包的流浪不再感到徬徨與孤單，跨出家門走路已經成為日常，沿途經歷的美好風景都是錦上添花的浪漫。
往返於Fisterra與Muxía的巴士時刻表，讓我對於前往Muxía的移動方式遲疑不決。
有時間壓力者，除了自行搭乘巴士前往世界盡頭，也可在旅客中心或當地旅行社報名day tour行程，切換無腦觀光客模式一日快閃，費用大約50€。
兩個世界盡頭的距離是最適合拿當複習徒步的路線。
傍晚再次從市區散步到見證無數日升月落的世界盡頭，登高遠望，即將退場的夕照打在臉龐，目眩神迷的黃昏令人難忘，打開從鎮上背來的啤酒與好友把酒言歡，這一刻如夢似幻。
世界上最美的夕陽是不用趕路、沒有門禁、與志同道合的新朋友坐在山頂的風景，落日餘暉為萬里無雲的藍天穿上一件金燦燦的晚霞，如此醉人。
休息兩天的腳有點癢，也許…繼續徒步旅行，不是為了集章換證書，只是無法忘情走路的樂趣，預祝明天徒步順利。
Buen Camino！故事未完....待續

2024年7月，我成為朝聖路上千萬個徒步者之中的一粒沙塵，剛剛辭去一份如同雞肋般食之無味、棄之可惜，卻能夠妥妥領死薪水等待退休的朝九晚五傳產工作，隨即踏上旅途。拿著不安於室的火車票，想為平淡的生活放手一博。闖進前往Camino出發點的車廂，駝著一個裝滿冒險流浪熱血的大背包，與過往挑戰百岳的裝備並無二致，唯一不同的是，這一趟旅程將突破以往徒步經驗的漫長，出發之前預期的最大旅遊阻礙是語言隔閡，卻沒有在旅程中帶來困擾。
Camino Francés Day33（2024/8/4）

相較於從前每一次背包旅行，朝聖路上擦身而過的旅人們相對斯文沈穩，不若過往旅途中或入住背包客棧經常見到的驚天動地縱飲狂歡的熱鬧畫面，每個房客抵達庇護所都只是追求平靜的休息，為了充飽電隔天出發。即使每天更換不同室友，卻維持相同的住宿氛圍，是旅行多年前所未有的體驗。
Camino Francés Day32（2024/8/3）
徒步路線：Arzúa-O Pedrouzo
徒步距離：20KM
徒步時間：5小時
破曉後在晨霧陪伴中離開Arzúa，朝聖者四面八方傾巢而出，我不疾不徐地放慢腳步欣賞倒數第二天沿途的風景，就算是牛糞味道聞起來也格外清新。
以人品和西班牙七八月的天氣打賭，連雨衣和雨傘都沒有攜帶只為精簡負重，用Gore-tex外套搭羽絨衣應付為數不多的兩次雨中行進，全身而退。
就要結束了嗎？這趟意猶未盡的徒步旅行…
刻有五位日本人名的友好紀念碑上頭並沒有見到與聖雅各之路齊名的唯二被登錄為世界文化遺產信仰之道的熊野古道字樣，人名來源不得而知。
昨晚臨時起意和Austin跑去吃大餐，導致在超市採買的食材沒有消化完，今天身負重”蛋”上路，背著沉重的鮪魚罐頭和水煮蛋們啟程。
走出Arzúa市中心經過修女庇護所，即使非入住房客也能接受修女們熱情招待點心與蓋章服務。
前兩天在小村莊見到公益團體推著身障輪椅人士吃力下坡的震撼場景還歷歷在目，突然出現眼前的刀鋒戰士又讓我感性噴發。
可預見各種型態的朝聖者，帶寵物走路、和家人朋友走路、推嬰兒車走路、拄助行器走路、穿義肢走路、推輪椅走路...彷彿全世界的人都踏上這條路。
一知半解需要光線照射的牛隻有何含義？總之是警告小心動物的指示。
倒數路程除了各種樣貌的朝聖者，路邊攤販琳瑯滿目，販售彩繪貝殼、編織手環、自製手杖、以及沒有任何商業行為，單純擺攤傳福音、蓋章、提供旅遊諮詢者比比皆是。
遙望蒼茫無盡的遠方，狹隘與糾結都化為烏有，縱使我一無所有，我擁有的已經太多，也許我什麼都不是，但我有無限可能。
以輕快的鞋履踩踏土地，穿梭於蒼天鄉野間，圍繞著我的只有草木的低吟、鳥的呢喃和微風搖動樹梢的嘎吱作響，放縱流連於大地給予的恩賜。
我無法具體描述永恆的象徵，山巒的輪廓、原野的起伏、石頭的形狀、平靜小村莊的裊裊炊煙...或許都是永恆的一部分。並非為了等待我的到來而存在，他們一直在這裡。
即使是拄著仗、穿著運動義肢前進，這位膝蓋以下截肢的朝聖者速度並不亞於常人。面對他泰然自若、氣定神閒地徒步，沿路忍不住對他雙腳行注目禮的我，顯得過分無知與迂腐。
上午九點突見沿著高牆前進的路徑人聲鼎沸，是長達百公尺寫滿人生箴言​​的​​​​​The Wall of Wisdom智慧之牆。
已經走路一個月的朝聖者和為了體驗走路而出現在最後一百里的觀光客不難辨認，每當遇見裝備新穎整潔、雀躍亢奮或眉頭深鎖、叫苦連天、對於疼痛與水泡手足無措...這兩種極端反應大抵都是剛上路的人。我會露出感同身受的淺笑，不發一語在旁默默觀察他們的舉止反應。
上午九點半進入歐皮諾O Pino，路過以糧倉造型吸睛的酒吧，穿梭跨越道路懸在半空中的糧倉，喚起從小到大無數次鑽神轎的懷舊感。
紀念品店的整面外牆也被登山鞋盆栽鋪滿、未營業的酒吧以空酒瓶裝飾整面圍牆與店面，是會讓密集恐懼患者豎起寒毛的熱鬧程度。
見到熟悉的Austin背影，正與昨天室友背樂器旅行的韓國女孩談笑風生，她是朝聖路上難得見到曬得和我一樣黝黑的亞洲臉孔。
shit is hard ,but you are harder.我不爭氣地笑了，人終究只是和屎相提並論的存在啊！
A Brea(O Pino)山林之間見到久違的義大利班服大叔三人組，大叔一號因腳傷將大背包直接郵寄到庇護所，今日輕裝上場。
應該是終點之前最後一次偶遇警騎，按捺不住興奮大喊Hola！得到帥氣女警燦笑回報。
沉重的背包揹負的不只是徒步旅程必需品，還包括活到目前為止人生所有重擔，有些人邊走邊丟、有些人走著走著隨著消耗品減少，背包也越來越輕便。背包重量隨著旅程推進而削減，如同人生歷練，適時丟掉該放下的人事物，需要的比想像中還少。
音樂老師Yilinng曾經分享對我的第一印象是個嚴肅難以親近的臭臉人，後來成為每次偶遇都能敞開心胸談天說地的關係。透過他人眼中看見陌生的自己就是朝聖之路的魅力。
還沒花到咖啡錢，就在補給站喝咖啡、吃香蕉。有別於前面700公里的曠野豪情與看不到盡頭的麥田，倒數100公里的徒步路線上充滿各種驚喜。每一兩公里就有小聚落、酒吧咖啡廳，以及各種自由捐獻食物攤販，就像一場沒有勝負的闖關遊戲，一路蓋章吃喝玩樂走到終點。
單車騎士與前仆後繼的徒步朝聖者在N-547公路上形成一道人牆，像是參加馬拉松接力般熱鬧非凡。
如何從穿著判斷國籍？炎熱八月天穿長褲、脖圍、袖套的徒步者200％是亞洲人，我就是少數的反骨，除了翻越庇里牛斯山第一天穿禦寒長褲，餘下旅程完全享受演化成古銅色皮膚的過程。
暫時從浮華世界退場的這一個月，擺脫虛假累人無謂的人際關係，滿足於簡單生活的幸福。
幸福是在無垠荒野的遠行中突然出現的樹蔭、幸福是全身乾涸時遇到靜靜躺在路旁的水源、幸福是在被曬成人肉乾之前頭頂飄來的一片雲、幸福是順利入住首選的庇護所並且得到下舖、幸福是冗長奮力上坡之後豁然開朗出現下坡、幸福是淋雨之後的熱騰騰泡麵、幸福是我還擁有探索世界的勇氣。
在A Rúa攤位得到教堂晚間舉辦朝聖者彌撒的資訊並得到一份傳教文宣與蓋章。
年久失修的頹圮石板屋大門掛著一個大大的眼睛，輕鬆幽默過生活是西班牙教我的人生態度。
昨日前往Arzúa路上實地踏查各個村莊長相風格迥異的糧倉，今天依然是充滿樂趣的糧倉考察日。
陌生人擦肩而過的加油打氣甚或簡單的揮手燦笑，都為我的雙腳注入一股堅持下去的神奇力量，徒步到尾聲，我也養成給路人應援鼓勵的反射動作。
經歷過這一趟刻骨銘心的旅程改變看待世界與人生的角度，彷彿被良醫打通任督二脈，鬱結在心中的糾葛也被打散了。
輕鬆二十公里的一碟小菜在中午十二點半走進O Pedrouzo外圍，路過當地文化中心。
將最後四十公里一口氣走完的大有人在，打算拆成兩天慢慢走，O Pedrouzo是多數朝聖者選擇停宿的小鎮。
O Pino的首府O Pedrouzo是圍繞Camino de Santiago形成的小鎮，鎮公所門口除了貝殼造型水源還有一隻為了宣揚在地土產而昂首挺立的公雞。
中午12:50就抵達位於大馬路邊坡下方的Albergue de peregrinos Arca，黑色朝聖者Logo是公立庇護所招牌。
等到一點開門排隊辦理入住又耗去半小時，西班牙不疾不徐與隨性的辦事效率，我已經入境隨俗。
等待入住期間除了卸下裝備，索幸打赤腳和前後鄰居閒聊旅途甘苦，義肢感滿滿的色差小腿為認真走路做最佳解釋。
臭鞋堆成整面壯觀的英雄史，如人飲水，冷暖自知。
大到可以奔跑的背包客房，每個床頭貼心設置巨大置物櫃，洗手間就在房間兩頭。
床鋪之間以虛無的木板區隔，早到的孩子有下舖躺，四人一區的開放空間裡，其他三位室友是來自義大利只走最後一百公里的女學生。
有著巨大蓮蓬頭的浴室也充滿簡約明亮的設計感。
交誼廳被壁掛暖爐和大片窗戶圍繞訴說著四季分明的氣溫，比起冬日瑟瑟發抖，更加確認盛夏旅行的正確決定。
既然庇護所的廚房像樣品屋未提供任何餐具與鍋碗瓢盆，拍板定案晚餐再次透支預算上餐館餵飽五臟廟。
與樣品屋廚房一牆之隔是坐擁小鎮風景的靠窗餐廳。
在廚房隔壁的投幣洗衣機與自助洗衣台有提供肥皂就是萬幸，走路一個月未曾使用過機器，我都是憑實力在洗衣服的。
趁著陽光大好，將沾滿沙塵汗臭的衣褲襪子全都徹底沖洗一番，拿來當棉被的大毛巾也不例外。
神父到府服務，為庇護所信眾進行禱告祈福儀式。
住宿不遠處的墨西哥餐廳A Catriña，連收盤子都在跳舞的店員讓原本已經超美味食物錦上添花，​​​​​​​西班牙墨魚燉飯、捲餅、薯條、酪梨沙拉和一堆飲料，走路一個月難得的豐盛大餐。
在小鎮和台灣幫夥伴們不期而遇，和英語老師Austin、國小老師Yiching相約外食，又撿到一枚台灣新朋友。
墨西哥餐廳門庭若市的原因，除了食物美味、店員跳舞上菜很歡樂之外，加贈客製化可挑選圖案與顏色的融蠟印章與朝聖祝福也讓遊客趨之若鶩。
天地萬物的生命皆有盡頭，不若佇立千百年的宏偉教堂能夠與歲月抗衡而永恆瑰麗著，短暫數十年的須臾人生，似乎沒有餘裕浪費在無謂的繁雜之中，所以我盡可能保持享受每一個當下，簡單生活著。
飯後散步到O Pedrouzo附近教堂，我望著大扇貝反芻首次嘗試徒步一個月旅行的心情，路途上的酸甜苦辣跑馬燈般在腦海中倒帶，身為女漢子，這輩子熱淚盈眶的額度大概都在朝聖之路消耗完畢。
我的人生道路就是比較難以預測，有點崎嶇也不符合世俗期待，但是我愛我的人生。就算腳後跟又默默生成一顆巨無霸水泡也樂此不疲！
經歷過徒步在看不到盡頭的田野荒原，前後都沒有人的時候，我一路和自己的影子玩、摘花惹草和牛群對話。也穿梭在朝聖者如進香團般蜂擁而至的倒數一百公里感受熱鬧氛圍。轉眼竟然迎來終點倒數第二天，剩下19公里留給明日慢慢享受，朝聖之路，我還不想結束。(感謝途中Austin轉頭幫我拍下這張既狼狽又寫實的熱血紀錄)
Buen Camino！

法國之路Camino Francés故事未完....待續

人際關係派不上用場，身份地位毫無意義，單純走路的人不需要扮演任何社會角色，只是一個享受感官被外在刺激的生命體。
Camino Francés Day31（2024/8/2）
徒步路線：Palas de Rei-Arzúa
徒步距離：30KM
徒步時間：7小時
昨天12床的房間裡有退休的義大利教授Francesco、隔壁床幫脱到剩下內褲的女友按摩的年輕西班牙教授、與三位來自台灣的優秀老師，在非常有質感的房間一夜好眠。
營業時間非常微妙的餐館，5:30~8:30/16:00~23:00，後來才知道是為朝聖者而生的美食店。
兩天之前在Sarria郊區見過日本熊野古道與朝聖之路聯姻紀念碑，離開Palas de Rei不遠處下坡再次遇見，未來有機會也想去日本散步，將世界唯二被登錄為世界遺產的參拜道納入旅行清單。
為了確保終點那天能準時抵達教堂參加朝聖者彌撒，今天是朝聖路上最後一次三十公里長征，清早出門之前到Francisco床位想跟老人家最後道別，可惜早上搭九點巴士離開的他還在睡夢中。幸好昨天竹林相逢時有合影留念，昨晚睡前有擁抱告別才不留下遺憾，我將帶著Francisco的祝福順利抵達終點Santiago。
在大城看的是歷史悠久古蹟與車水馬龍的繁華、在小鎮體驗的是生活機能貧乏的樸實無華與純粹。
上午7:10路過Palas de Rei外大約4公里的村莊San Xulián do Camiño，此地流傳出身貴族的Saint Julian(聖朱利安)無法扭轉被巫師詛咒殺害父母的命運，為了贖罪建造房舍和醫院幫助路過的朝聖者，聖朱利安被後世公認為是旅行者、獵人、旅舍老闆的守護神。分岔路口正中間鎮守兩位全年無休為朝聖者指引方向的石雕人，或許是象徵聖朱利安夫妻的意象？
自Sarria之後經常出現西班牙中學生旅行或校外教學、夏令營之類集體體驗朝聖之路的盛況，場景套用到台灣，大概很難找到願意承擔帶學生徒步旅行一百公里的人身安全的老師吧！再者，將子女捧在手掌心的台灣家長也不會應允孩子辛苦走路的學習方式。
門庭若市的咖啡廳讓我敬而遠之，慶幸今日狀況極佳，沒有需要補充熱量的慾望。
教堂的排隊蓋章人龍已經滿溢到門外，學生毫無顧忌直接坐在先人墓碑上談笑風生。
倒數一百公里連進教堂蓋章都要排隊的盛況讓一向祥和沈穩的教堂志工也皺起眉頭無法掩飾對於過度喧囂的人群帶來的煩躁。
把背包當成曬衣場掛上沒乾的羊毛襪繼續夾在朝聖進香團人群中獨自前進，昨天消耗太多情緒，今天喪失社交功能只想一個人走路，沿途有各種建造在半空中的穀倉陪伴倒也不無聊。
走完朝聖之路以前，是否能找到小水池有何功用的解答？！
On the way…今天路上都沒有熟面孔，也懶得再社交認識新朋友，靜靜地一個人上路，就像人生一樣，開始一個人來，也獨自離開世界。
途經幾個盧戈省(Lugo)的小村莊，隨即進入朝聖之路最後一個省份，隸屬於加利西亞自治區(Galicia)的拉科魯尼亞省(Provincia de La Coruña)的O Coto，邊界地標不明顯，只能透過GPS定位辨別城鄉區隔。
遇見幾位老奶奶喬不定拍照姿勢，主動上前協助合影，順便透過奶奶幫助得到與聖雅各雕像的合照。
在伊比利亞半島北部常見的糧倉主要有Hórreos、Paneras、Cabazos、Cabaceiros四種，是傳統經濟中非常重要的農村建築。
在O Leboreiro村莊見到形狀吸睛的糧倉，有別於先前一路上見過的長方體建築(資料來源按我)。這一款用稻草覆蓋支撐在石基或柱子上，由杆子或棍子編織建造的穀倉籃子，通常是圓柱或倒截錐形，尺寸介於直徑1.30m~1.5m之間，被稱為加利西亞的卡巴索斯(LOS CABAZOS DE GALICIA)。
上午十點走過橫越Río Furelos河的中世紀羅馬橋，進入Furelos。
順利的話後天即將抵達終點聖城，看過千遍也不膩的古橋、流水與石板屋的徒步風景會讓我懷念好久好久。
10:10進入原始之路(Camino Primitivo)和法國之路(Camino Francés)交會處的梅利德Melide大鎮，這個色調簡約、筆觸細緻、以建築物整面外牆為畫布的風格在路上見過幾次，格外引人注目。 
痛苦與快樂都是自找的，如果能卸下非做不可的執念，除了走路什麼事都不做，就會驚喜發現幸福竟然垂手可得。
看到我背包上的國旗立刻熟練大喊“Taiwan”，如此有國際觀的店家讓我停下腳步，廚師立刻上演大甩章魚的特技，接著送上一塊熱騰騰的章魚腳試吃，這股措手不及的熱情差點將我招喚進餐館。
後來從其他朝聖者口中得知再次與美食名店失之交臂，只怪當下理智線戰勝尚未出現飢餓感的五臟廟。
路過有著超熱門水煮章魚餐廳的大鎮Melide，我並沒有被美食與繁華街市纏住，市中心的車水馬龍預告即將回到現實。
離開Melide再次出現分岔路，隨興取右前進，因為終點都是聖地牙哥大教堂，不需左右為難。小河流水、鳥語呢喃，把握還能走進山林的倒數時光。
朝聖之路最後100公里每天至少必須蒐集兩個章才能獲得證書認可，據說終點檢查嚴格。買了第二本朝聖護照不蓋完徒留空白虛無，今天開啟瘋狂集章模式，不放過任何蓋章的機會。
中午十二點在Boente為了蓋章被食物黏住，厚切起司上面鋪滿一層覆盆莓醬好好吃，隱身在荒山野嶺裡面的小攤販竟然出現台灣國旗，我還不吃爆！
長時間走路，只是為了找回過去那個曾經天真爛漫、尚未被世俗慾望填滿的自己。
商業氣息逐漸濃厚的倒數路程，想要獲得免費蓋章都令人膽戰心驚，沒有購買紀念品卻不勞而獲得一個章興許讓顧攤小女孩不開心附贈兩枚白眼？！
用來儲存食物的糧倉，架高的結構能遠離水分，避免老鼠和齧齒動物入侵，透過牆壁的凹槽縫隙通風，使食物保持最佳儲存狀態。這項先人智慧結晶與東南亞常見的高腳屋有異曲同工之妙，差別在於東南亞的高腳屋內容物是人，結構也更紮實寬大。
糧倉材質因地區歷史文化環境而異，有木製、混合石頭和木製、石頭或磚塊...堆砌而成。
資料顯示糧倉用以儲存農民生活必需品，食物(穀物、水果、乳酪、蜂蜜、焊接肉、香腸)、衣服、工具、牛具等。特殊情況下甚至可以充當臥室，若能開放糧倉讓遊客體驗入住，我會第一個舉手報名。
從郊區路邊樹下都能見到一群孩童擺攤的身影證明朝聖之路愈接近終點的路程遇有人味(錢味？)
下午1:20進入一眼就能看穿的加利西亞傳統村莊里巴迪索Ribadiso，石板屋土牆有藍色門戶和紅色屋頂，彷彿是比照相同模板建造的樣品屋，迷你村莊竟有高達五家住宿，從平價公立庇護所到三星級旅館，滿足各種客層需求，Río Iso的潺潺流水撫慰了朝聖者勞頓的雙腳，游泳泡腳躺橋邊曬日光，讓我興起想要在此停留耍廢的念頭。過橋之後經過幾個上下坡接到大馬路就能抵達Arzúa市區。
找尋自我這件聽起來過於矯情的舉動，並非終日漫無目的閱讀，必須透過身體力行才可能搜索到千萬分之一那個陌生的自己。
無止盡的踽踽前行，走在遠離塵世的鄉野、走在荒涼無垠的麥田、走在芬芳脆綠的葡萄園、走在佈滿碎石的土坡、走在車輛呼嘯而過的大馬路...
需要超市補貨忍痛放棄在童話小村Ribadiso過夜的想法，今日平緩沒有太多上下坡，不知不覺愈走愈快踢了30K，走到超然忘我的新境界，比預期時間提早抵達人口突破六千的Arzúa大鎮。
下午兩點準時抵達一晚14 €的Albergue Ultreia，大門口是酒吧，差點錯過庇護所的存在。
超級挑高的天花板，即使躺上舖也可以抬腿，獲得明亮的靠窗下舖，附贈連綿山丘美景。
朝聖者進城就被打散，和扇貝形狀一樣呈現放射狀各自探索這座城市，庇護所的室友都是生面孔，除了後來抵達的Austin和睡我上鋪的Aido。
濃縮洗衣服與烹飪功能的萬用空間，一旁有座誠意十足的大冰箱和朝聖者的臭鞋區。
私立庇護所的衛浴設備讓人止不住嘴角，比照飯店規格的吹風機還是徒步一個月以來初次相見。
今天是個能夠爽快洗澡、瘋狂曬衣服、大口吃肉、開懷喝酒的好日子。
穿過與客房一牆之隔的廚房是因地制宜的三角形庭院，除了坐擁田園風光的情人雅座，還有一小片曬衣場。
民宿有廚房又鄰近大超市，比臉大的青椒買起來，還有一大包生菜沙拉、鮪魚罐頭、半公斤雞胗、6顆蛋、4個優格和一大瓶檸檬汁…用填滿菜籃表達想要下廚的熱切。
既然午餐洗手作羹湯，晚飯就久違地外食犒賞行走三十公里的身體。
終於也有上餐館的這一天，徒步旅行即將結束，用一頓美味料理撫慰一個月的流浪漢生活，西班牙章魚大餐不能錯過。切成方便入口的小塊放在木板上的水煮章魚佐橄欖油與鹹辣調味，欲罷不能。
與英文老師Austin相約來到只有當地人的餐酒館大快朵頤，分享一路的成長與改變。國小老師Yiching因腳程較慢決定留宿上一個村莊，至於美術老師龍哥暫時處於失聯放飛自我的狀態。吧檯阿公一直飽含真心望著我，還以為他要請喝酒呢！@Pulpería Parrillada Europa/Octopus 11 €+Raxo 7.5 €+啤酒*2=23.65/2=11€/人
與其說透過朝聖之路讓自己逐漸變強大，倒不如說因為長時間獨自走路有機會正視那個柔弱、顫抖、膽怯、逃避的靈魂，愈看清這些弱點就愈能找出適切的方法突破。
持續幾週的長程健行，那些曾經興致勃勃關注的事件發展、轉折與結果變得毫無意義，遠離人間煙火才發現，日常耗費太多寶貴的時光在不重要的人事物身上，面對如此愚蠢的自己感到匪夷所思，面對透過走路沈澱而及時清醒的自己，感到無比欣慰與慶幸。
總在不經意的街角或路邊輕易與聖雅各不斷相遇，他以各種型態與樣貌在朝聖路上守護每一個旅人。
生活機能方便、住宿選擇多樣化的Arzúa是多數朝聖者選擇停留、養精蓄銳的大鎮。
閒來無事認真逛紀念品店收集資訊，摩拳擦掌為抵達終點的大肆採購做足準備。
最後一星期每天都不約而同入住同一家庇護所的愛爾蘭Aido，不知道什麼時候成為我上鋪的兄弟，如此近距離的緣分在清醒時卻未曾照面，玩到半夜才回來凌晨又摸黑啟程，神出鬼沒的傢伙也用他的方式盡情享受倒數的旅程。
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Buen Camino！

法國之路Camino Francés故事未完....待續​​​​​​​

朝聖路上不乏老闆、教授、社會菁英...儘管行事低調，總能從談吐與舉止洩漏崇高的地位，踏上這條考驗心性的道路，每個人都徹底執行方濟各提出的『自願性貧窮』理念，擺脫對物慾的過多追求。
Camino Francés Day30（2024/8/1）
徒步路線：Portomarín-Palas de Rei
徒步距離：25KM
徒步時間：6.5小時
上午六點半吞了兩顆優格和麵包，帶著想要喝熱湯的迫切渴望，揮別Portomarín美麗小鎮，整裝出發。
清早啟程感覺背包相當沉重，大概是背負了一路上積攢下來的過於滿溢的情感。
Camino de Santiago除了偶爾途徑綺麗山城，沿路並沒有大山大水的風景，多的是一望無際荒野草原、看不到盡頭的道路。
朝聖之路並不會替人解決煩惱，而是根本想不起煩惱。因為走路成為日常，每天都專注在走路上，我享受這樣的專注。
陽光不情願上班的上午八點，濃霧漫過田野、越過公路，增加辨別方向的困難度。
一路上下坡起伏不定，偶爾與公路並行，時而進入沒入山林。上午八點半行經距離Portomarín八公里之外的貢扎爾Gonzar，腹地廣大的咖啡廳除了步行者還有不少單車遊客駐足停留。
今天一路偶遇美國恩人兄妹檔，我在濃霧中攝影的照片得到大鬍子哥哥讚賞。我們一路維持坐在咖啡廳休息朝路過的對方揮手的關係，有時候我走比較快，有時候他們超越我，彼此加油打氣讓旅途沒那麼孤單。
儘管起大霧的陰冷讓徒步路程變得更加清涼舒適，卻絲毫沒有提升前進的速度，我用氣喘吁吁感受山丘的形狀，在碎石上坡遇到兩位輕裝上路的西班牙女士，請她們替我留下迷霧中健行的狼狽模樣。
飄蕩的霧靄讓陽光顯得更加孱弱，白霧籠罩難以掌握眼前的方向，就著能見度五米的迷離，放緩腳步享受從容，只在橫越大馬路需緊蹦神經。
上午九點半進入名為聖十字和聖保羅醫院Hospital de Cruz的村莊，從地名判斷此地大概與騎士團、十字軍、醫院脫不了關係。
咖啡廳歇腳觀察人來人往也是旅行的樂趣，點一杯熱咖啡暖胃也暖心，儘管我的皮囊完全不感覺疲累，意外得到一個蓋章。
離開位於Hospital de Cruz大馬路旁的咖啡廳，穿過環形交叉路口，沿著高速公路坡道上行走一小段距離切入小徑，繼續向Ventas de Narón前進，倒數78.1Km大石頭以不容忽視之姿站在路邊。
十點之前路過位於Ventas de Narón的超迷你教堂Capilla de A Magdalena，被濃霧包圍的教堂與中世紀歐洲電影場景不謀而合。
在教堂不遠處迷霧中，身著紅色背心的公益團體推著身體殘缺的朝聖者踏上這條路的畫面讓人動容，我還有什麼走不下去的理由呢！
隨著朝聖者倍增，獨旅、團體行動、家庭親子、單車、嬰兒車、拐杖、輪椅、帶寵物上路...不同背景的旅遊型態傾巢而出。
失意、失戀、失婚、失業、失怙⋯背負不同傷痛的人們填滿這一條世界遺產-全世界最寂寞的道路。
八月天的朝聖之路不如想像中炎熱，往終點倒數的路上平均每半小時會出現咖啡廳、補給站讓朝聖者補充熱量，喘口氣。
超友善歡樂接待朝聖者的Albergue La Fuente del Peregrino，門口擠滿身著藍色制服的志願者熱情招呼過路客入內休息。
被洋溢著歡樂歌聲的Albergue La Fuente del Peregrino吸引入內，只見一群韓國青年手舞足蹈、彈奏樂器、齊聲高歌。
石牆包圍的庇護所內昏黃燈光與別出心裁的擺設散播著祥和溫馨的氛圍。
即使只是路過不入住也提供朝聖者自由捐獻飲料，與志工們的熱情擁抱之後，我不爭氣哭了！
在歡樂庇護所逗留許久，再次趕上公益團體的腳步，心中升起不帶任何意圖的悲天憫人，不斷自省表象的障礙並非前進的最大阻礙，發自內心拒絕跨出去才是自我封閉的元兇。
我並不急著趕路，緊跟在障礙團體身後爆哭，多愁善感的情懷充盈在心中，久久不能自已。
透過雙腳探索世界，旅行是最好的人生導師，學校沒教的事都在旅途中點滴感受。
上午十一點半走進今天目的地帕拉斯德雷Palas de Rei外圍，巨大昆蟲雕塑的庭院是餐廳的一部分。
讓我一路帶著未解疑惑的小水池再次出現。
位於Palas de Rei外圍小鎮Lestedo的教堂在陽光未露臉的白日更顯蕭瑟悽愴。
倒數一百公里每天至少須集兩個章的闖關遊戲讓渴望獲得朝聖證書的旅客對於教堂趨之若鶩。
進入Palas de Rei近郊A Brea樹林喜出望外見到8月2日即將飛回義大利的Flancisco身影，沒有交換聯絡方式，深怕是最後一次重逢，趕緊合影留念。
中午12：40正式進入擁有將近四千人口的Palas de Rei小鎮，斷然放棄距離小鎮入口處不遠的公立庇護所，周邊沒有任何雜貨店遺世獨立顯得淒涼，畢竟我不是像法國Fred每天駝著睡墊、法國麵包、罐頭和幾顆番茄上路，隨遇而安四處紮營的等級。入口處旅客中心志工超詳細解說進入舊城區還要二十分鐘腳程，並確認城內的庇護所與生活機能。
可愛版的朝聖者標誌出現在Sarria之後的每一個公立庇護所門口。
下午一點準時抵達庇護所Albergue de peregrinos de Palas de Rei門口，想不到已經大排長龍。
簡約大方的Albergue de peregrinos de Palas de Rei接待大廳整面石牆上貼著朝聖指引，服務人員在收滿房客之後立刻關上玻璃櫃檯宣告打烊。
微涼天氣裡冷色系的交誼廳顯得更孤獨冷清、缺乏人氣。
庇護所廚房只提供一台微波爐都不令人意外了，若不打算外食就剩下超市購買微波食物的選項，三餐啃法國麵包配一堆草，真的無法滿足我的亞洲胃。
APP顯示能容納60床實際只有24床，幸好得到倒數的床位，有下舖就值得開心，儘管離出入口很近。
對外窗形狀與閣樓客房的屋頂呼應，市區街景盡收眼底。上天旨意和明日搭巴士前往Santiago飛回義大利的Francisco同房，這是最完美的告別。
庇護所頂樓是一個猜不出功能的開放空間，大概有沈思、冥想、自省....的作用吧！很明顯不是曬衣場！想到明日又要背陰天曬不乾的衣服上路，不禁黯然神傷。
二樓兩間客房只開放右邊一間營業，就是整間庇護所的核心。
每次看到排列整齊但歷盡風霜的各種名牌款式的健走鞋，總會自行腦補臭氣熏天的漫畫想像。
住到浴室有門的庇護所帶來滿滿的安心，倘若蓮蓬頭熱水不限時供應就值得感激涕零。
國王宮Palas de Rei小鎮的地名來自於中古世紀國王的宮殿，庇護所正對面就是市政廳。
微高檔的旅館、餐館與超市在主街兩旁林立，晚餐選擇眾多，惦了惦荷包婉拒Austin老師上館子吃章魚的邀約，直奔超市採買蔬果與乾糧。
晚餐解決無聊的微波食品後出門散步，遇到前兩天的美籍菲律賓裔66歲室友與正在尋找Wifi訊號的Flávia，三人一起晃到教堂正好趕上七點彌撒，儘管主祭全程西班牙文進行儀式，迴盪在座無虛席的信眾之間的笑聲證明儀式內容充滿幽默，祥和悠揚的聖樂即使第一次聽旋律也忍不住跟著哼唱，教堂總有給人帶來平靜、沈澱思緒的神奇力量。Flávia哭了，我也沒來由跟著紅了眼眶，彌撒把我們的mess都清掉了！主祭逐一唱名歐洲國家詢問教友國籍，接著問：有沒有亞洲人？站在最後一排的我踴躍舉手大聲喊出”台灣”，頓時接受全場教友們轉頭對我投射友善的注目禮，真是讓人難忘的夜晚。
儘管時刻警惕紀念品必須留到終點再大肆採購以免徒增行進的負擔，再也受不了沒有餐具的日子，用現金下架一個貼上黃色貝殼浮雕的鋼杯，確保在冷冽的早晨能喝上一杯熱茶。
所有淚水都已啟程！今天哭到好累！在淚水中渡過百感交集的一天。途徑提供食物的自由捐獻庇護所，無私奉獻的志工們熱情招呼打氣，我在擁抱時默默流淚。目睹公益團體為了讓行動不便者在朝聖路徑的蜿蜒下坡石縫中移動而奮力搬運輪椅畫面，我在後頭哽咽到無法自已，邊吸鼻子邊徒步。晚上參加教堂彌撒，看著Flávia哭，我再次止不住淚水。晚餐和路上認識的台灣朋友們再次相聚，明早就要搭車前往終點的義大利Francisco睡前特地到我床鋪親吻臉頰擁抱道別，我們都知道這一句再見就是一輩子！Camino真是一條會把人情感掏空的神奇的路啊！

對於普遍患有資訊焦慮症的現代人而言，學習靜默反而是門大學問。曾經在路上瞥見還在使用折疊式2G智障型手機的年輕朝聖者，那是一記當頭棒喝，或許我們想要的遠比需要多太多。
Camino Francés Day29（2024/7/31）
徒步路線：Sarria-Portomarín
徒步距離：23KM
徒步時間：6小時
每起床一次，能逃避現實的日子又少了一天，不想面對逼近倒數的旅程，慢悠悠吃完早餐，摸到天色漸亮的早晨七點才啟程離開加利西亞自治區人口最多的Sarria小鎮。
徒步旅行走到尾聲，大家都放開來玩耍，早上剛步出家門口就被兩個初次見面的義大利姐姐牽走，這份寵愛來得太突然！
只有在法國之路(Camino Francés)與北方之路(Camino del Norte)交會點的Sarria才能見到難得在大清早開燈營業的餐館。
我已經做好心理準備面對重拾人間煙火的喧囂，Sarria是平靜與熱鬧的界碑，也是長程徒步者與體驗觀光者的分水嶺。
過Sarria之後終點倒數114km人潮湧現，彷彿是學校遠足一般人聲鼎沸。這不是菜市場！這一切都是幻覺！
越過高架橋與鐵軌正式走出Sarria蛋黃區，沿途宛若畢業旅行的熙熙攘攘隨著走進山林而稀釋。
徒步的快樂來自於拋開面具、褪去身份與職稱，擺脫只能是某個人，必須是某個人的社會羈絆。
帶著各種無奈、酸楚、誤會、糾結走朝聖之路，試圖在漫長行軍過程中尋找化解所有困頓的解套。
上午八點進入Sarria近郊小村莊Vilei，因應倒數一百公里的朝聖人潮，自Sarria至終點聖地牙哥，沿途每隔一、兩公里就有小村莊或補給站。比起長途跋涉的苦行，這一段過於便利的道路只能算是大眾郊遊的路線，多的是匆匆一瞥體驗朝聖的觀光客。
戶外從來都只是一個過渡而非居留。也許是這樣一個不被賦予任何意義的空間，反而讓人感到安心與閒適。
不久前還在路邊吃早餐的愛爾蘭Aido轉眼已經背起樂器，超車走在我前面。
Camino官方APP針對每個途經小鎮以圖示說明當地生活機能，房子(庇護所)、購物車(超市雜貨店)、餐具(餐館)、紅十字(藥局)、錢(銀行與提款機)、信封(郵局)、飛機(機場)、巴士(大眾運輸)。上午八點半路過只有一個咖啡杯的超小村莊A Serra，除了滿頭蒼蠅的馬匹和樹林，見不到任何商店，更別說咖啡廳。
加入大批以倒數100K為徒步起始點的人潮讓朝聖路上熱鬧非凡。
楊絳說：年輕的時候我們渴望全世界的認同跟讚賞，到了現在才知道，世界與我無關。
萍水相逢的朝聖者相互打氣、交談、分享生命故事，然後很自然地揮手道別，我也成為別人旅程中的小小插曲。
上午8:50在Peruscallo趕上台灣老師Austin和龍哥的腳步，與老師們分享旅途心情與各自的旅行計劃，暫時逃脫周遭朝聖觀光客的喧鬧。Austin預計結束朝聖之路後前往巴賽隆納接受世界文化遺產薰陶、龍哥則因為後來獨自流浪葡萄牙而登上當地報紙，後來才發現把照片印刷成報紙不過是賺取觀光客銀兩的把戲。
收拾行李的貪念最終只會成為肩膀上的重擔，人生也是如此。大多數的人們在旅程出發之前整理行李總是過於貪心，會把旅途中可能發生所需要的預設裝備全部塞進背包，而這一些貪心最終只會成為雙肩扛不起的沉重負擔，在旅程中一點用處也沒有。郊山百岳的健行經驗告訴我，只攜帶每天絕對必需的裝備上路，長時間背負重裝徒步，即使是比多數旅人輕便的6Kg，也是不亞於腳底水泡的挑戰。
Peruscallo路上被朝聖者擠爆的咖啡廳座無虛席，連門口蓋章都大排長龍的畫面讓我瞬間當機，過去一個月徒步於前不見古人、後沒有來者的荒原已然成為追憶。
穿梭於蒼穹曠野，浪跡在灑滿陽光的森林裡，珍惜偶爾獨處的路途。
如果沒有每天規律的走路，獨處的自由很容易演變成怠惰與縱容，那一副糜爛頹廢無所事事的死樣子，是我每一次離職獲得冗長假期的寫照，很開心我踏上這一條路。
9:30途經Snn Miguel，即使是簡單隨性的手寫路牌，也充分展現對朝聖者的體貼，唯一看懂的指示是一百公尺前有蓋章。
身為世俗之人，遠離與拋棄雜念是踏上這條路的出發點。
倒數計時的翠綠怡人格外珍貴，沒入荒野的邊緣之際，展開雙臂盡情享受大自然的呼喚與熱情陽光的溫柔擁抱，這個畫面未來我會很想念。
2024/7/31 10:19am 必須紀錄珍貴的這一刻，流血、流鼻涕、流汗、流淚、流膿換來的朝聖之路倒數100KM，我可不可以把這一顆大石頭扛回家？！
鬧哄哄的倒數路段最不缺的就是路邊補給站，如果沒有蓋章服務，很難獲得只為了領取朝聖證書而走最後一百公里的觀光客的親睞。
並沒有因為倒數一百公里即將結束苦行旅程而歡欣鼓舞，隨著水泥柱上面的數字愈來愈小，反而有愈來愈深厚的不願結束旅程的執念。
設備新穎高級的補給站卻乏人問津，這是法國之路前五百公里荒野中可遇而不可求的汪洋浮木。
彩繪各國國旗圖案的貝殼貼滿整個雜貨店外牆，名為海龜的商店除了販售飲食與紀念品，還有一大片提供過路人歇腳乘涼的大庭院。
數到三，所有Cow不約而同抬頭，以複製貼上的角度接受我的快門感召。
隨著路上的遊客瞬間暴增，多的是為了領取終點頒發的朝聖證書而參加“朝聖體驗”的旅行團。
沿路熱鬧烘烘的盛況持續上演，那個動不動就能在荒野包場、擁抱天地的場景，再也不復見。
西班牙學生團、韓國媽媽團、來自世界各地的體驗走路團體...讓朝聖之路成為拉長版的觀光景點，輕裝上路的團體旅客有別於我們這類已經走一個月的長途旅行者的滿身瘡痍，他們裝束乾淨整齊甚至梳妝打扮，沿路歡樂取景拍照打卡與野餐，甚至出動藍芽喇叭放送西班牙熱門音樂，有保母車協助載運行李的郊遊團比比皆是。
正午十二點半抵達今日目的地波爾托馬林Portomarín，”porto“在加利西亞語是“過河”，位於米紐河Río Miño畔，是個居高臨下坐擁湖光山色的小山城。數十年前因修建水力發電大壩招致洪水氾濫，Portomarin老城區和古羅馬橋遺跡被洪水淹沒於Río Miño水域之下，整個村莊搬遷到附近高點基督山(Monte del Cristo)，跨越心型大鐘觀景平台旁邊連接Lugo和Monterroso的米紐橋進入Portomarín小鎮，每當Belesar水庫水位降低，古羅馬橋與長眠河床的老城區殘骸才能重見天日。
過Río Miño河後爬上用中世紀橋樑建造的石梯進入小鎮，回首來時路可將壯麗湖景盡收眼底。
石梯上的鐘樓小教堂有替朝聖者蓋立體章的志願者駐點，此地曾是中世紀附設的收費站，進城之前需付過路費。
沿途經過上百個村莊，以生活舒適度與綺麗景緻綜合評分，Portomarín榮登我心中前五名最美的鄉鎮。
應朝聖者需求，在注重生活品質的西班牙小鎮難得出現24小時營業的無人商店。
下午一點準時在Albergue de peregrinos de Portomarín門口等待入住，感謝雙腳給力順利避開炎熱的下午時段曝曬在陽光下，儘管我是不怕曬的體質。
等待辦理入住時以老包姿態率性脫下灰頭土臉的粉紅超跑打赤腳排隊，明明是才穿兩週的新鞋，像是被蹂躪二十年一樣歷盡滄桑。
順利得到下舖床位，與昨天三位室友台灣老師軍團再次重聚，煞有其事熱烈討論回台灣之後相約媽祖徒步旅行與開設朝聖者民宿的可能性，人因夢想而偉大。
也許是為了方便管理眾多朝聖客到訪，自Sarria之後的公立庇護所廚房大多不提供餐具，只能把廚房當作樣品屋觀賞的邏輯對於追求自炊的窮遊旅人如我帶來許多衝擊，沙拉與微波食物取代了先前幾乎天天能吃上一頓熱湯的日常。
有過先前多次訓練，再次入住淋浴間沒有門的庇護所已經能夠從容面對，大浴巾除了客串棉被，此刻盡責扮演門簾的角色。
熱爆的氣溫讓庇護所室友直接躺在門邊長椅就寢、甚至把床墊搬到通風處席地而睡，朝聖者睡覺的一百種姿態自由奔放。
市議會Casa do Concello de Portomarín前廣場周邊餐廳、酒吧與商店林立，五點打烊的旅客中心有販售遊船與多種行程。
在城區閒逛遇到兩天前的室友二號法國大叔，撇開他艱澀難懂的傳道內容，是個幽默貼心的哲學家，抵達庇護所那天看他拎著兩罐冰涼可樂順口問哪裡買，直接遞給我一罐解渴。現在只要遇到熟面孔都先合影留念，把每次重逢當成最後一次見面。
十二世紀的羅馬式教堂Iglesia de San Nicolás de Portomarín在舊城被淹沒之前一磚一瓦被拆解移至目前市中心位置並重建，為朝聖者提供庇護。
即使是踏上同一條路，旅遊經驗各自表述。每當進教堂蓋章時還要與觀光團一起排隊就提醒我苦行的朝聖之路已經提早結束。
我只是朝聖路上渺小的滄海一粟，生活與其他背包客並無二致，沒有尋找自己的浪漫想像，也沒有探尋人生意義的好高騖遠。
​​​每天就只是專注走路、休息、採買、覓食、洗澡、睡覺，偶爾上教堂或者參加彌撒，如此再簡單不過的日常。
朝聖之路並沒有帶給我什麼，反而是剝奪習以為常的賦予，讓我終於願意面對最脆弱與赤裸的自己。
在超熱情觀光客按一百次快門之後，總算有一張人物和地標完整進入觀景窗的紀錄照，成為三位台灣老師旅途的一小個篇章。
Buen Camino！

法國之路Camino Francés故事未完....待續

過於投入一件事往往會造成副作用，旅行就是這樣的存在。可以想像結束這趟顛沛流離長征之後又要花好多時間沉澱與消化沿途的感受與悸動。這些副作用並非出發之前可以預想的，走著走著就變成這樣了，也許真如同走過這條路的人說過”並不是你選擇朝聖之路，而是朝聖之路選擇了你。”
Camino Francés Day28（2024/7/30）
徒步路線：Triacastela-Sarria
徒步距離：21KM
徒步時間：4.5小時
冷冽陰沈的清晨七點鐘，厚重的雲層高掛天空，黑暗靜謐的Triacastela街道仍深陷夢鄉不願甦醒，拉高衣領、瑟縮身子出發，許願今日大太陽別讓我等太久。
昨天與2號室友為宗教而上路的法國大叔度過悠長的閒適時光，我們坐在可以欣賞大街的廚房看著戶外雨景聊起踏上這條路的心情。大叔開玩笑說這場驟雨是上帝對無知的人們發出怒吼。”我知道錯了，以後會成為更好的人！”機靈回答換得大叔莞爾。清早揮別悠哉喝咖啡的大叔，再次啟程。
今天將前往倒數100K起始點Sarria，意味著安寧的徒步生活即將終結，珍惜最後一天愜意享受寧靜大自然的時間。
沈睡的餐廳門口懸掛一列璀璨的燈光，貼心善待摸黑上路的旅人不言而喻。
做足功課再出發的旅行只是複製貼上他人的路線，親身經歷一次他人的經歷，有種明明還沒出發已經能預知在哪一段路會見到什麼風景的理所當然，這樣的旅程能避免許多意外、過濾不必要經歷的危險，卻也失去更多冒險與驚喜的機會。但畢竟旅行是主觀感受的歷程，無法評分也沒有判斷好壞的必要，如果以追求”有去過就好”為出發點，爬文做好行前功課，帶著比照辦理的模式出發，不啻是最保守卻安全的旅遊模式。但這不是我的風格。
出發不久趕上住在隔壁庇護所的義大利制服大叔三人組，路上經常相遇的緣分，現在已經不必靠制服認人，大叔一號每次遠遠見到我就會興奮大喊“Taiwan！”
離開Triacastela小鎮前往Sarria的路有兩條，取左往薩摩斯Samos距離19.73 公里、取右往聖西爾Por San Xil距離12.53 公里，昨日聽聞室友2號法國大叔計畫取左走平坦舒適稍長的康莊大道，為了爭取更多在Sarria古城漫遊的時間，我選擇上下坡較為頻繁費力的後者，稍微累的路況對於現階段精神與體力維持在巔峰狀態的我來說不是難事。
早晨的陰雨讓人手足無措，朝聖者紛紛全副武裝出發，連背包也穿上雨衣，道路成為戶外裝備伸展台。
清晨7:40經過還在睡夢中的A Balsa，隨著終點逼近，徒步旅程一路走來由汗水與淚水交織而成的感動溢於言表，每一天都當成最後一天盡情享受。
當身體已經適應困頓跋涉與各種未知的折騰，即使是綿綿細雨的冷冽顫抖或突如其來一陣狂風的飛沙走石，都成為一種享受。
因為一夜大雨讓穿上一層綠色苔蘚的巨無霸扇貝前的水池滿溢。
上午八點來到San Xil，自從進入加利西亞自治區，簡約低調的路標很容易被忽略，即使路過許多小鎮也未察覺邊界感。
前三公里的濕滑碎石上坡拖慢朝聖者們的腳步，很快我又回到一個人包場的狀態，乘著蕭瑟與空曠氣息的微風洗滌走路的疲憊，想到這可能是終點之前最後一次徜徉於大自然不禁感傷。
全神貫注在過於壯麗的風景裡而錯失路標，走了約莫一世紀都不見半個人影，回過神查看地圖驚覺偏離官方路線，一切美麗的錯誤完全歸咎於山光明媚。
早上九點終於找回正途走進Montán領域。
遇到前幾天與他分享台式蛋炒飯的隔壁房室友，正以銅板補充濕冷天氣走路對熱量的渴望。
也許生性孤僻使然，即使過往有台灣百岳與郊山健行的經驗，也從來不曾報名參加過商業團體登山，成群結隊歡聲笑語前進的風格並不適合我，定點休息分享各自的食物、吹噓裝備、炫耀蒐集過幾座山頭的英雄史，那種只是把社交場域轉移到大自然裡面的場景，讓我格格不入，想來我還是適合一個人的旅行，走路就是一個人可以做的事。
往聖西爾Por San Xil路上經過環境清幽的朝聖者自由捐獻補給站Respira Y Distruta，是徒步28天以來規模最大的抖內休息站。
走進石板屋自由捐獻補給站，映入眼簾是一個被眾多瓷器藝術品包圍的氣派沙發客廳。
被桌椅填滿的庭院裡，除了自由奔放生長的植物和掛滿扇貝的枯樹，還有一棟牆面爬滿彩繪的兩層樓住家。既然迷路就順從上天安排，大概是想要收集補給站的心聲被聽見，冥冥中被指引至此。
整桌擺滿水果、麵包、餅乾、牛奶的滿漢全席是飢寒交迫的朝聖者的救命稻草，出發兩小時還不需要補充熱量，蓋章紀念曾經路過的痕跡。
透過旅行經驗堆疊證實多愁善感是我最大的危險，容易因途中的小情小愛而感動噴淚，這個症狀隨著年紀增長愈發不可收拾。
如果沒有意外至少活到七十歲，在這個說長不短的人生旅途中，偶爾留一段留白去走路，對我而言並非自討苦吃，反而是一種按下暫停鍵的休息，就像書寫文章小節之間的空白。休息並不是整天躺在床上無所事事，只要能遠離日常規範，就是休息。
走出村莊，廣闊的視野驟然開展，愛爾蘭Aido背上那把小吉他是相認的憑藉。朝聖路上與他人交談閒聊時我通常不會以做人身調查的方式盤問個人隱私問題，僅止於交換旅途經歷的酸甜苦辣與旅遊資訊，除非對方願意主動提及個人心情。跟隨熟悉的身影前進，省去找路與迷路的麻煩。
身處在對於空間移動不算太困難的時代，旅行這件事，少了一些移動上經歷的刻骨銘心，唯有透過拋開束縛回到最簡單原始的徒步模式，才能重拾旅行的純粹，沒有過多人為建構的熱門景點與行程，只是走進在地生活，感受居民的日常，比如走在狗屎上面或經過維修的路段，都是旅程一部分。
進入Sarria外圍從土坡碎石路進化成柏油大道，日本四國遍路與西班牙Camino友好紀念碑在路邊昂首挺立，收集朝聖雙證書的旅人會將聖雅各之路與長達1200公里的四國遍路一網打盡。
進城之前見到美國恩人兄妹的身影，我並沒有打擾他們行進，帶著感恩的心一路尾隨在後。路上見到太多因傷止步的旅人，帶傷上路的妹妹撐著雙仗、步履蹣跚走到這裡的意志令人折服。
上午十一點半就走進Sarria古城區，朝聖之路的興衰牽動Sarria城市發展，距離終點倒數114公里，匯集南來北往各路旅人，商業規模更勝以往。
人只有在做自己的時候最幸福，我終於找到為何踏上朝聖之路明明很痛苦卻倍感幸福的答案，因為在路上我可以做回最純真的自己，沒有應酬、沒有虛偽、沒有將就、沒有妥協，只有隨心所欲的自由，倘若失去幸福，人生就失去存在的意義。
走路並非唯一途徑，單車與騎馬超過兩百公里抵達終點聖地牙哥也能領取朝聖者證書，不為證書單純享受旅行則不受里程規則牽制，逆向行走也可以。
今天義大利大叔Flancisco住在這家很受背包客歡迎的庇護所，午後漫遊舊城區時見到他換上過於醒目的橘色上衣，獨自在露天餐館品嘗牛排的身影。
對於會認床、淺眠、鮮少下廚、厭惡曬太陽、不黯西班牙語的旅人而言，朝聖之路確實是跳脫舒適圈的苦行，對於躺下三秒就睡、不挑食以吃飽為目標、超愛陽光、比手畫腳也敢聊天的我來說，徒步旅行是毫無阻礙的享受。
氣質高雅的老奶奶與穿著水藍色吊帶褲、打扮紳士的白髮爺爺悠閒散步，這是歐洲街頭看不膩的美麗風景。比起東方活到老做到老、刻苦耐勞的文化，西方人享受生活的智慧更勝一籌。
莫非太早抵達Sarria？街上並沒有太多朝聖者與遊客，連想入住的庇護所都還沒開門，第一次坐在門口等待辦理入住的感覺很爽！這下子總不會沒有床位吧！遇到昨天室友3號韓國捲毛弟弟，他不想繼續等待，改變主意再踢一個城鎮趕進度。
入住位於Sarria大街坐擁山城風光的Albergue obradoiro，一樓就是紀念品店，意圖攔截旅人荷包。
斜槓紀念品店的庇護所十二點準時開門營業，迫不及待丟下背包，探索這座古城！
家裡就是紀念品店的話，很難只付房費11€留宿一晚全身而退，我終於還是不爭氣買了明信片、磁鐵和鑰匙圈，差點連製作精良的水泥地標紙鎮都帶走，笨重的紀念品就留到終點再扛回家。
乾淨寬敞明亮的大通舖有風扇、暖氣、毛毯與維持個人隱私的活動門簾，拉上門簾有瞬間移動到台灣健保多人病房的既視感。
浴室門外擺放木頭椅子與足底按摩機是私立庇護所的小貼心。
早早抵達民宿輕易包場整個交誼廳，石頭堆砌的牆面散發中古世紀的歷史感，房東先生忙著紀念品櫃檯收銀工作，關於旅遊資訊的疑問，能在貼滿導覽地圖的牆上找到解答。
通過交誼廳有民宿營業之前必須提早離開的出口，多數私立庇護所為方便朝聖者都有設置前後門。
鍋碗瓢盆與烹煮器具一應俱全的廚房令人嘴角上揚，今天是允許大口吃肉、暢快喝酒的好日子。
通過宛如醫院病房的數十個白色床鋪後方是坐擁Sarria市景的後院兼曬衣場。
對於預算有限的背包客來說，品嚐美味超值的朝聖餐（大概13 €起跳）只能偶爾為之，相同花費貢獻給超市可以換取三餐溫飽，前提是庇護所有廚房。
從超市拎回一大袋戰利品，西班牙燉飯佐煙燻雞翅配沁涼汽水，加碼庇護所後院的古城風景，不用上餐館也能吃得很開心。​​​​​​​
朝聖觀光重鎮Sarria主街上，酒吧、餐館、紀念品店、雜貨店、民宿、旅館林立，是觀光人潮帶來錢潮的最佳證明。
徒步旅行的膚淺戰利品不外乎遺失幾公斤體重、曬黑的皮膚和一大堆沿路紀錄照片。但真正看不到的禮物是在顛沛流離的旅途中，形塑出另一個面向的自己。
也許當下未能明顯察覺，但人的改變本來就演化於無聲無息的時間裡。​​​​​​​
前身是監獄的建築物變身為粉色浪漫的旅客中心，營業到五點，無緣入內參觀蓋章。
陌生人看到照片露出滿意的笑容令人無法自拔，主動幫路人拍照的病，怕是到死也無法根治。日子一天一天過去，曬成兩截色差的小腿肚義肢感也與日俱增，這是認真走路的光榮印記。
流連於人潮退去的傍晚石板街道上，閱讀名為中古世紀建築的歲月詩篇。
坐在Iglesia San Salvador de Sarria門口，夜色漸濃，抬頭仰望天空，除了幾點星光，還有天色尚未完全闃黑的幽然深藍。
獨行老年人總特別吸引我目光，飯桌上與隔壁下舖室友閒聊，移民美國的菲律賓大叔來自巴拉望，那是幾年前我曾到訪潛水而念念不忘的世外桃源，喜出望外分享著巴拉望的海底有多美，好像我才是菲律賓人那般熱絡。朝聖之路是驟然離世的哥哥的願望清單，大叔代替他圓夢踏上這條路，彷彿許久未曾與人類對話一般不停展示手機裡的照片，分享他每天摸黑上路的歷險，臉上那一抹看透生死、雲淡風輕的微笑，帶給我莫大震撼與感觸。
今日室友之三：經常相遇的馬祖高中老師Austin、被我誤認為韓國人的美術老師龍哥、台南國小班導師Yiching，台灣出產的老師們，年份不詳。
朝聖之路台灣日，走到最後114K開始出現更多生面孔，徒步穿插搭公車到大城市逛博物館的桃園美術老師就是其中一個室友，目前已經遇過音樂、體育、全科、英語、美術老師、美國高中老師、義大利退休教授、還有那位在小鎮當過一日室友的北歐文學老師，一路上遇到太多各國教師，走著走著感覺我的氣質都被提升了！
大通鋪裡此起彼落的鼾聲與室友翻身蠕動的摩擦聲都與我無關，我是那種只要黏在床上就會直接死去的狀態，不會認床的體質注定了一生漂泊的命運，有人說這就是適合旅行的福氣。
Buen Camino！

法國之路Camino Francés故事未完....待續

並非完全脫離物欲才算勇敢灑脫，生而為人本來就六根不清淨，當體會過吃得簡單、住得簡單也可以很快樂之後，回首世俗生活琳瑯滿目的商品選擇反而成為累贅與箝制。這個道理若非經歷大風大浪或面臨生死關頭，大概只有踏上朝聖之路才能感悟。
Camino Francés Day27（2024/7/29）
徒步路線：O Cebreiro-Triacastela
徒步距離：21KM
海拔驟降：1300M ->400M
徒步時間：6小時
只怪山景太美好，我不想摸黑出發，拖到天亮啟程時室友們早已離開。遇到幾天前在同一棵樹下休息的墨爾本朋友Pita，印象中是第一次入住相同庇護所，告別O Cebreiro之前滿滿活力合影留念。
在O Cebreiro有兩條分岔路，只是海拔高低的差別，終究會匯合，像人生一樣，答案沒有絕對。
蒼茫無垠的大地既柔和又悲涼，與離職之後踏上朝聖之路的我的處境不謀而合。
倒數終點里程的朝聖水泥路碑自昨天進入加利西亞自治區Galicia之後，從平面刻字演化成凹版設計，增加在陰暗處的識別困難。
喜歡旅行的原因大概是為了喚醒逐漸消失的感性吧！
上午八點四十分路過千人小鎮Liñares，進入加利西亞自治區Galicia之後，除了倒數路碑改變風格，城鄉之間的邊界也因為沒有路牌而難以辨認，幸好能透過拍照的定位紀錄地名。
每個人都有各自的走路步調，有他人陪伴走路難免必須互相妥協、妨礙與配合而放棄自己的速度，那樣的走路會讓身體無法找到規律，所以路途上很多人即使和同伴相約出發，走著走著也就變成一個人。
上午九點路過不在朝聖路線上，名為『與風博鬥』的朝聖者青銅雕像，昂然矗立在Alto do San Roque山頂。每次遇到臭味相投的義大利制服大叔三人組總是能產出逗趣的照片，大抵是大叔式笑點與我太合拍，順勢請身後提著一個塑膠袋上路的室友法國眼鏡大叔客串攝影師，今天宣布“頭痛五人組”在西班牙出道。與雕像合照、一起走一小段路、在樹林裡找動物...羨慕這份志同道合的兄弟情誼，那是經常獨旅的我難以體會卻渴望的情感。
居高臨下呼吸透明純淨的空氣，瀏覽山巒的輪廓、大草原的蔥鬱，隨著步伐轉動眼前開闊的風景。
九點二十分進入Hospital de la Condesa，九世紀時曾經於此建立朝聖醫院而得名，如今只留下一座斑駁的教堂。
頂著豔陽持續上坡，經常走著走著就感覺到人格分裂了，身體與心靈似乎獨立成兩個個體，當身體疲乏蹣跚，心裡就會主動積極加油打氣，拍拍自己的大腿、摸摸自己的頭、上肢前後左右伸展，然後輕聲對自己說”你很棒”。
沿著碎石小徑接回柏油公路，轉角的酒吧是朝聖者們揮汗如雨的救贖，點一杯果汁小憩片刻，巧遇Flávia與她的巴西朋友異口同聲抱怨上坡有多厭世。
離開今日最高點海拔1334公尺的Alto do Poio路邊酒吧一路下坡，11:20路過Fonfría，持續與滿地牛糞玩跳格子遊戲。
拋開無聊的社交與強顏歡笑，獨行時可以遠離所有干擾，沈浸在沒有語言的寂靜中，聆聽大地的聲音。
路邊的野花、抬頭就能輕易看到的藍天、蠻橫在公路散步的牛隻，盡是可愛迷人的風景。
微風吹拂麥田的沙沙作響、枝頭小鳥的呢喃、溪水的潺潺流動，彷彿遠山都在與我對話，散播今日目的地就在不遠處的加油打氣聲。
靠雙腳慢慢走進風景裡而非仰賴交通工具一閃而過，即使整天只是凝視著一個遙不可及的山的輪廓而前進，透過不同的光線與角度也能完全欣賞到山的每一個稜角與細節。
錯過的就錯過了，預期的有時候也不可預期，感受當下迎面而來的一切，因為人生短暫，何必執著。
進入Fillobal，海拔下降到964公尺，與卡斯蒂利亞-萊昂自治區(Castilla y León)解說詳細、設計工整的路牌相比，加利西亞自治區的白底黑字地標顯得簡單樸實。
居民比遊客稀少的小村莊，酒吧與餐廳因著朝聖者而存在，十二點多的露天食堂座無虛席。
無止盡碎石下坡對於沒有登山杖的我而言是比起爆汗上坡更亦步亦趨的謹慎挑戰。
無需費心留意避開障礙物或車輛，沒入平緩荒原走路時，筆直畫向天際線的路是唯一的方向。
走進叢林小徑，樹叢構成了結構雜亂無章的高牆，是一道讓我不會迷失方向的指引，只需要無腦地循著蜿蜒泥土路前進即可。
牛糞日路過每一個小村莊的道路都是以牛糞裝飾地面，與用各種豔麗花朵精心妝點的房子形成有趣對比，下午一點走進Pasantes，是前往今日目的地Triacastela前最後一個小村莊。
佈滿碎石的羊腸小徑一路蜿蜒下坡，彷彿是考驗膝蓋耐久性的測試賽。沒完沒了的下坡路，因沿途明媚風光得到補償，且走且珍惜。
時間是相對的，一百年可以像是一天，一天也可以像是一百年。
Triacastela村莊入口一公里處這棵外型奇特詭譎、彷彿夜裡會變身樹人逛大街的板栗樹，靠翻譯解說牌得知旁邊是傳統穀倉。
下午兩點之前進入市中心，大部份同路的夥伴們都住在Triacastela入口能容納56人的蛋白區公立庇護所，為了避開那一群過於歡鬧的韓國學生旅行團，我選擇離群索居尋找私立庇護所。
大馬路旁久違的現代樓房是Albergue Refugio Del Oribio，擺滿桌椅卻門可羅雀，深得我心。
有廚房、近超市的Albergue Refugio Del Oribio 12人房只有四位房客，櫃檯親切大嬸讓我自己選位。
每晚11€的12人房是內含衛浴的套房，提供吹風機與蓮蓬頭熱水無限暢飲，認真洗澡是入住私立庇護所首要任務。
挑選靠窗有陽光灑落的山景(墳墓)第一排下舖，床頭就有插座，床鋪活動空間超大，在房裡覓食喝咖啡看風景沒人管，幸福好簡單。
過於空曠的房間褪去大通舖的吵雜喧鬧，平靜到彷彿能聽見針掉落地板的聲音。
下午五點之前商店全面進入午休時段，從隔壁床法國眼鏡大叔手裡得到一罐可樂滿足曝曬整天的渴。
跟著西班牙慢活步調慵懶滾完床單再出門採買、用雙腳認識這個難得能見到居民的小鎮。
Triacastela主街除了轉角有賣蔬果的雜貨店、藥師斜槓收銀員的超市附設藥局、沒有營業跡象的戶外用品店和一間窗台擺滿朝聖小物的紀念品店，以居民不到一千的人口結構來看，生活機能還算便利。
在雜貨店與愛爾蘭Aido相遇，今日他和義大利制服三人組、美國Rebecca留宿在不遠處山坡旁的私立庇護所，坐在我家門口就能見到他們在庭院前洗曬衣服的日常風景，鼻屎大的Triacastela市區，鄰居生活一覽無遺。
超市採買回家的傍晚五點突如其來的暴雨是徒步旅行以來第一次滂沱，過慣烈日艷陽的生活難得感受山城歷經大雨洗禮過後的清新。
悠閒煮一大盆番茄火腿義大利麵配舒跑，考慮移動安全並沒有兌換太多現金，刷卡下架大包薯片、巧克力可頌、桃子、優格，換取明日旅途安心。
室友一號吃鮪魚炒蛋，畫畫寫日記。
室友二號拿著甜筒和巧克力繼續躺回床上看影片。
室友三號以兩份微波食物配可樂當作晚餐，飯後專心閱讀聖經。
每個人都用自己的方式補充徒步消耗的體力與精神，朝聖路上餐食自理的旅人以撫平飢餓為進食目的，並無過多講究品嚐的慾望，日子變得很簡單。
晚上九點櫃檯大嬸交代唯一懂西班牙語的室友三號住宿注意事項之後翩然下班，擁有26個床位的房子剩下四個朝聖者留守，家裡沒大人。
連綿翠綠的山峰籠罩不願消散的烏雲，參考氣象預報增添明日陰雨的憂慮，雨天摸黑上路的冷冽，我不想再體驗一次，滿心祈禱睡醒迎接大晴天。
漫無目的散步到墳墓區並不感到恐懼，面對死亡的嚴肅與驚悚，巧妙被周遭綠色草地淡化揉合。
對我而言，這趟旅程最困難之處是結束，想到即將重返那個想逃避一輩子不願面對的現實生活，寧願就這樣一直徒步下去。
Buen Camino！

法國之路Camino Francés故事未完....待續

經過時間淬煉與沈澱，身體的疼痛與傷疤是序幕，大哭與大笑是轉折，日漸精實的肌肉與曬黑的皮膚是肉眼可見的戰利品。
Camino Francés Day26（2024/7/28）
徒步路線：Villafranca del Bierzo(自由鎮)-O Cebreiro
徒步距離：29KM
海拔爬升：500M->1300M
徒步時間：8小時
住到太舒服的庇護所就會心生惰性想貪睡，清晨五點室友鬧鐘響起，5:30四個室友全部憑空消失，我還在慢悠悠地穿鞋。
在溫暖的燈光點綴之下，擺滿人頭雕像的陽台變身為露天美術館。
離開Villafranca del Bierzo之前，透過陽台、牆面、不起眼街角的裝置藝術，為這個饒富藝術感的小鎮做最後巡禮。
再見車嬸！雖然追星失敗沒能住進你住過的庇護所，至少曾在你坐過的石頭上面留下我到此一遊的溫度。再次啟程，今天將是漫長的登山旅途！
『西班牙寄宿』在西班牙拍攝的最後一個畫面就是車勝元、柳海真、裴正南從187路碑前面走過，此刻我也踏上車嬸走過的路。
頭燈久違地上班，朝聖之路是考驗個人自制力與意志力的行軍式徒步旅行。
儘管有灌漿混凝土製成的紐澤西護欄區隔車流與人行道，沿著A-6公路摸黑前進讓人無法鬆懈，上午七點途經距離Villafranca del Bierzo約5.5km的Pereje，隨著天色漸亮帶來滿滿安全感。
沈睡中的Pereje街道只有昏黃街燈營業中。
走出Pereje依然與風景乏善可陳的灰色公路為伍，收起頭燈讓行進速度不自覺加快。
七點半走到今日第二個村莊Trabadelo，從公路沒入山林，景色逐漸豐富活潑，不必與車輛爭道找回悠閒。
摸黑沿著無趣的公路踢了9K，驚喜遇到最艱難的第一週坐在路邊處理腳傷時援助一大堆水泡貼的美國兄妹，與尋覓三週都不見人影的恩人重逢，立刻尖叫激動擁抱並告白若非他們出手相助，我可能無法走到現在，自拍時大鬍子哥哥說：讓手比較長的我來拍吧！得到這張雖不完美卻意義非凡的照片。
熱絡寒暄相認之後與美國兄妹前往不遠處的咖啡廳覓食，分開前再次合照，相互加油約定終點再見。
看似簡單的走路，因為朝聖者賦予各自的故事，造就每個人獨特的心路歷程，是他人無法瓢竊複製的人生體會。
偶爾有人攀談搭訕，大部分的時候是獨自前進的狀態，間歇性的孤獨感也是漫漫長路的徒步魅力。
我知道我不是一個人，但我也總是一個人。
九點半進入La Portela de Valcarce，儘管沒有刻意追逐里程，經過二十多天徒步，漸漸形成平均每小時步行四公里的速度。
La Portela de Valcarce路口的聖雅各雕像帶著沈穩與威嚴，至於被他踩在腳底的聖地牙哥倒數190km數字僅供參考，凌晨離開Villafranca del Bierzo時分明倒數187km，顯見官方與地方的距離計算並不同步。
九點五十分行經海拔約630公尺、官方推薦停留的Vega de Valcarce小鎮，有銀行、超市和藥局，生活機能方便，時間尚早、氣候舒爽、路況平穩、天空很藍，走得正開心，沒有止步的想法。
回顧一路走來接受各方溫暖關懷與善意幫忙，都是不帶任何利益關係的互動，忍不住思考那些旅途中對我伸出援手的人出發點是什麼？又或者只是舉手之勞，對他們來說根本沒有衡量利弊的動機。
高聳參天橫越頭頂的單薄公路讓我腦洞大開產生隨時會崩塌的幻想，趕緊快步走過。
義大利熟女三人組和幾個常見的臉孔紛紛被連整個窗台都擺滿朝聖小物的紀念品店困住腳步，我努力保持理智、視而不見，守護荷包君周全。
旅行又不是躺在生產流水線的商品，為何會有SOP？對於那些行前做足規劃的人，我無法理解，也沒有理解的必要。反而因為出發之前就能說出一嘴旅遊資訊的行為感到荒謬至極。
十點半進入Ruitelán，一早踢完毫無景色可言的高速公路之後經過幾個小巧可愛的村莊，不費吹灰之力能量滿滿，沒有多做停留。
在Ruitelán見到熟悉身影，是昨天下舖的Mike，礙於腳傷行動緩慢，每天總是摸黑啟程。
目送夥伴們一個個被沿路的咖啡廳、酒吧、紀念品店黏住，我又回到包場徒步的狀態。
一直沿著河邊走，大自然的聲音告訴我應該暫停腳步，下切到小河流冰鎮已經曬成兩個顏色的義肢，簡單吃完午餐遇到路過的Flávia，奮力揮手邀她一起享受泡腳的沁涼，飽受腳傷困擾的兩人雙腳充完電再次啟程。
岔路切左進山林，看似重複的風景如跑馬燈一樣在眼前翻篇倒也不覺得乏味，因為我知道每一幕都是即將結束朝聖之路的告別。
超前部署泡完腳之後是佈滿新鮮牛糞和蒼蠅大軍的長達2公里的碎石上坡！
與其說朝聖之路有多麼療癒人心的神奇力量，倒不如說朝聖之路是一次改變我旅遊型態的轉淚點，也打開”原來我可以長途走路”的開關，讓我深深陷入徒步旅行這件事。
河邊泡腳野餐充電後，中午十二點經過只有幾十名居民的小村莊La Faba，不論是豔陽高照或滿地牛糞，這條路對每個朝聖者一視同仁。
一路不斷遇到神人（神經病），中途休息時與從法國出發才走17天的耳機鬍渣男相遇閒聊得知每天動輒走三、四十公里大有人在。我不會羨慕他們的速度，繼續照自己的步調享受餘下的徒步旅程。
海拔一路飆升到九百公尺，伴隨著氣喘吁吁，卻見山坡上悠哉躲在陰影處吃草乘涼的牛群，這樣對嗎？Cow…
在塵土飛揚佈滿牛糞的山路前行，遇到馬夫和開兩層樓高農耕車的阿公問我是否有同伴，有滿山遍野的牛群（糞）陪伴，走到欲罷不能的一天。
La Laguna海拔約1150公尺，在庇護所門口遇見丹麥帥哥二人組與音樂老師Yiling和她那一群每天同行的固定班底，他們今天的餘興節目是晚餐在庇護所辦桌，一人提供一道菜。
登高時舉步維艱，回首來時路只有留在腳下的廣闊無邊，方才的上氣不接下氣，早已拋諸九霄雲外。
La Laguna是卡斯蒂利亞-萊昂(Castilla y León)最後一個村莊，通過區隔兩個自治區的界碑，邁入西班牙最西北地區加利西亞(Galicia)版圖。加利西亞涵蓋四個省，法國之路會經過盧戈省(Lugo)與拉科魯尼亞省(La Coruña)，朝聖終點聖地亞哥德孔波斯特拉(Santiago de Compostela)是Galicia的首府。
爬升日以壯闊秀麗的山景撫平烈日下徒步的艱辛。在倒數160KM附近第三次看到蛇過馬路，嚇得我瑟瑟發抖（前兩次只是看到乾屍）。
下午一點五十分抵達今日落腳地O Cebreiro，隸屬加利西亞自治區Galicia盧戈省Provincia de Lugo，海拔一千三百公尺的遺世獨立小村落。
羅馬時期凱爾特人（Celtic）傳統山地住宅『pallozas』的歷史價值使O Cebreiro成為Galicia的重要村落，因其地理位置多山，長年被孤立，讓古老石屋歷經數個世紀更迭得以被保存，橢圓形房屋覆蓋厚重黑麥秸稈的茅草屋頂與花崗岩堆疊成高1.70公尺的石板牆，現存九個石屋已被列入古蹟保護。Galicia石屋厚重的茅草屋頂可以支撐冬雪、抵抗寒風，低矮厚實的石板牆有助於維持屋內溫度。
O Cebreiro位於Os Ancares和O Courel山脈之間，是法國之路進入Galicia第一個小镇。約莫籃球場大的O Cebreiro蛋黃區廣場，被幾間紀念品店與餐館包圍。
原以為巫婆人偶只是商人創造的紀念商品，在不斷與巫婆相遇之後才發現她是加利西亞Galicia自治區的守護神，直到徒步至世界盡頭Muxía，收編一位象徵智慧的小巫婆為囊中物。
O Cebreiro山城石屋群營造的童話氛圍讓理性離家出走，忍不住在哈比人石頭屋挑選明信片還難得買到郵票，與老闆閒聊得知我來自台灣，免費贈送售價比明信片昂貴、有台灣國旗的扇貝胸章。
在萬籟俱寂的午睡時間走進小鄉鎮或教堂，總會遇見耶穌基督、使徒、聖者、地方英雄、聖母瑪利亞…宛若打開任意門回到中世紀的時空錯置。
進入加利西亞Galicia自治區發現官方倒數里程水泥柱的數字設計從平面變成“凹版”。
O Cebreiro小村落竟有能容納上百人的公立庇護所，首次見面的韓國學生旅行團、義大利熟女三人組、昨天一起吃庇護所閉門羹的愛爾蘭Aido...和一些經常擦身而過但名字未知的熟面孔，通通集合在於此。
今天的庇護所Albergue Municipal de O Cebreiro是懸在山坡制高點的三層樓石板屋。
公立庇護所公訂價格10€、藍色的床鋪、一次性床包與門票是統一配備，黃色箭頭吊飾則是O Cebreiro山城限定，還是我限定？據聞並非所有房客都有領到。
一百多床的大通舖雖然沒住滿，每次走回窗邊的床位總能沿路見到熟面孔到處串門子，學生時代參加校外教學外宿的往事歷歷在目。
庇護所坐擁搖滾區無敵山景，連擺放棍子臭鞋區都能把加利西亞自治區Galicia連綿山峰盡收眼底。
淋浴間沒有門超嗨！幸好洗澡時沒有鄰居，萬一需要和眾人坦承相見，只能出賣背面，不能再多了！
庇護所腹地廣大就是任性，連曬衣場都是大到可以奔跑的程度，曬衣服同時享受蓊鬱山景。
蓋上加利西亞自治區Galicia特有黑色屋頂的每一幢石屋帶來隨時有哈比人走出門的童話幻想。
隱身在大馬路邊坡的茅草矮房是O Cebreiro唯一的雜貨店，趕在打烊之前採購明日上路糧食。
全村的希望Tienda(雜貨店)是屋頂覆蓋茅草的木板屋，若有販售等比例縮小版房屋模型，我會毫不遲疑打包帶回家。
邊寫作業邊收銀的櫃檯小女孩不發一語，以計算機出示價格，應付來自世界各國的遊客交易。
室友們大多外食，偌大廚房只有來過台灣、隔天就要打道回府的白髮奶奶和兩天後將會贊助快渴死的我一瓶可樂的法國中長髮眼鏡大叔。
在海拔1300公尺的山城與右腳小拇指指甲道別，先後失去小拇指指甲的雙腳終於對稱。
聖瑪麗教堂（Santa María la Real）是建於九世紀的羅馬式建築，據說是法國之路最古老的教堂。 教堂建築嵌入地面，下陷的地板形成對冬季風暴的保護，入內能得到朝聖蓋章並購買許願蠟燭。曾在此教區服務的神父也是法國之路推動者以利亞·瓦利納（Elías Valiña）安葬於此（1929-1989），他是第一個使用黄色箭頭標記朝聖路線而揚名於世的志願者，黄色箭頭是造福朝聖者的偉大作品。
居高臨下不容錯過攝影界公認一天中最美的夕陽時刻，漫步到附近制高點，黃昏瞬間變化的色溫美景令人著迷，不需要酒精就沉醉。除了石椅與幾棵帶著蕭瑟孤寂的樹木，高原上有兩台設備頂級的露營車與追逐大狗奔跑的孩子。
爬升日沿途風景完全沒讓人失望，踢過前面9K與公路並行的無聊路段之後，迎面而來是被山巒包圍的壯闊景致。晚餐後愛爾蘭Aido拿出樂器在山坡上開演唱會，眾人在夕陽餘暉中如癡如醉，此情此景夫復何求？！

面對人生的不如意，雖然偶爾也會怪罪現實生活拖累與羈絆讓人有志難伸，至少我還擁有在生命夾縫中放手一博的勇氣，既然沒有擁有什麼，便不會害怕失去，跨出去才能碰觸到超乎預期的風和日麗，當然也可能是驚心動魄。
Camino Francés Day25（2024/7/27）
徒步路線：Ponferrada-Villafranca del Bierzo（自由鎮）
徒步距離：25KM
消滅完昨日在Dia超市大肆採買的優格、麵包、果汁之後，告別清晨六點就起床送客的志工大叔，再次出發。
腳趾頭接受大地的邀約揮別庇護所，為了回應自然的召喚，於是啟程。
我一直以為走路是與生俱來的本性，只是把一隻腳跨到另一隻腳前面，不斷地重複一樣的動作就可以了，直到踏上朝聖之路這一趟長達800公里的旅程，我才開始學習如何走路。
我開始學習呼吸、學習調整自己的步伐、學習認識自己的身體、學習依照自己的速度平穩前進而不與他人競爭，原來看似簡單的走路這件事，每跨出一步都是學習的功課。不匆忙、不急躁、不雜亂無章的勾勒出每一個混亂的步伐，反而更能不費吹灰之力完全沉浸在走路這件事上而不會消耗過多的體力。
當學會走路之後，我似乎更認識自己，也意識到原來行走差不多的里程數身體的負擔越來越小，我不再氣喘吁吁、也不再上氣不接下氣，取而代之是完全沉浸於走路的過程，這就是走路帶來的改變。
大清早和Flancisco一起上路，他是義大利退休語言老師，精通多國語言，就是不會中文。
揮別中古世紀城牆與鐘樓，即將擺脫都市紛擾與喋喋不休，再次沒入荒野。
迷路走進公園，漾起芬芳的沁涼微風吹拂，在晨曦中邁開愉悅的步履，朝暘正在不遠處璀璨發光。
偶爾與Flancisco一起行動的時候他會教我幾句西班牙文，我都左耳進右耳出，因為發音太冗長困難。
十九世紀時任阿斯托加主教決定以鐵為強化橋樑的建材，也是蓬費拉達Ponferrada又稱為鐵橋城的由來。步上橫越錫爾河Río Sil的穩重水泥鐵橋，河水從腳下潺潺流過，陽光逐漸露臉。
有別於過往的地標，Ponferrada的朝聖水泥柱是水藍色塊上頭鑲嵌立體黃色扇貝，接在Río Sil河之後是交錯於高速公路下方的碎石路。
隨著距離終點愈來愈近，黃褐色的曠原逐漸被青蔥翠綠、生氣勃勃的田野與樹林取代，一個人包場的尊榮也逐漸變得奢侈。
兩年前已經走過朝聖之路的Flancisco已經預訂8月4日的班機回義大利，如果這一趟走不完，他打算搭巴士直奔終點聖地牙哥。早餐吃完自己的優格和水果，他又給我一個優格，出發不到半小時就要找廁所，這該死的腸胃蠕動過於熱絡。
離開Ponferrada郊區往Columbrianos小鎮路上穿過一片疑似廢棄校舍的建築群。
身為多年背包客卻初次嘗試長程徒步旅行，這樣的旅行方式為我打開一個嶄新的世界。哇！原來靠雙腳閱讀世界並非天方夜譚啊！
每個小鎮都有對於朝聖指標扇貝的獨特設計概念，簡約現代風格的手持貝殼仗指標，對路人而言或許只是道路裝飾，卻是朝聖者的方向指引。
離開Ponferrada市中心一個多小時之後，上午7點50經過五公里之外的Columbrianos小鎮。
佇立於Columbrianos分岔路口的小教堂旁有一柱擎天的鳥巢，莫非逐教堂而居是西班牙鳥禽築巢的潛規則？
踏上廣闊無垠的大地，呼吸著早晨的稀薄空氣，信步走進旖旎景緻裡。
上午八點二十分路過隸屬於Ponferrada市、擁有兩千多人的Fuenntesnuevas小鎮。
不斷與身邊的一切產生互動，即使大部分的時間是一個人走路卻不孤獨。可能是一片麥田、一抹雲彩、一座古橋、一淙流水或者一棵突然出現在路邊的樹…
酒吧、咖啡廳能滿足朝聖者所有生理需求，義大利制服大叔三人組、音樂老師Yiling、有幾面之緣的台灣男生三人組、高中老師Austin...在Fuenntesnuevas小鎮早餐店重逢寒暄之後再次啟程。
上午九點多終於走出Ponferrada邊界，進入有公路經過的坎波納拉亞Camponaraya範圍。
朝聖之路途經無數偏鄉古城，宛若穿越時空回到過去，只有在高架橋上鳥瞰車輛川流而過才暫時拉回現實。
走在被群山環繞、視野遼闊、輕鬆平緩的路默默踢了15K，距離終點Santiago倒數破2字頭大關。
西班牙的領土劃分與行政區規劃十分複雜，行政區域分為自治區、省、市鎮三級，還有依照傳統歷史(跨越不同省份和古代王國)與自然地區(山谷、流域、山區)劃分的comarcas(可視為一個區域或鎮)。上午十點走進卡卡韋洛斯Cacabelos葡萄園，第八天瘋狂穿梭在La Rioja眾多葡萄園的畫面記憶猶新，我用雙腳證明了西班牙的葡萄酒並非浪得虛名。
有五千多人口的卡卡韋洛斯Cacabelos，是隸屬於El Bierzo區的葡萄酒重要產地。
到底是成為朝聖之路必經小鎮才造就壁畫？還是因為壁畫與教堂成為朝聖必經之路？百思不得其解。
有著巍峨鐘樓的Cacabelos鎮上教堂竟不見鳥巢蹤影，油然而生教堂建築不夠完整的空洞感。
廣場塞滿尚未營業的攤位被一圈塗滿海底生物彩繪的建築群環繞，大概是Cacabelos市集所在。
在西班牙第一次見到洗衣店，門口有大大一尊朝聖者，不知出示朝聖身份是否有折扣？
懸掛半空中的旗幟與整面牆的彩繪俯拾即是，Cacabelos城區饒富歷史韻味。
紅通通的旗幟與巨大鈴鐺隨風搖擺，不禁好奇是否即將迎接節慶？
外牆的中古騎士掛報和懸在牆面上鐵絲圈成的人形讓旅客中心更引人入勝。
堆砌的石塊中間橫躺一根大木柴是十八世紀的葡萄酒壓榨機。
美麗而無法言喻的線條劃破湛藍深邃的晴空，藍天成為雲朵的畫布，恣意揮灑創作。
十一點進入Pieros，偶爾沿著公路走，大部分的時間沈醉於葡萄園裡，都是毫無遮蔽的行徑。
身體規律地往前挪移，彷彿時空靜止，只剩下枝葉在微風中沙沙作響與腳步踏到石頭的摩擦聲。
穿梭於無垠的葡萄園之間，即使放眼望去荒無人煙，漫長的路徑明確工整走起路來毫不費力，持續踏出平穩步伐蜿蜒前行，腦袋進入完全放空狀態。
殘破毀壞的土堆房屋連陽台欄杆都離家出走，原始之中參雜濃烈的詭譎氛圍。
把握葡萄園難得出現的樹蔭席地而坐，掏出水煮蛋和水蜜桃，簡單解決一餐，跟著手機播放的音樂放聲高歌，快樂就是如此樸實無華。
在獨行的路途中，思緒推向前所未有的高度，靈魂也逐漸變得澄澈透明。
在無悔青春裡寫下一篇又一篇的混亂冒險故事，才不枉費來過人間一回。
健步如飛乘著微風走在陽光裡，把握能整天單純走路的日子，因為我知道回歸現實生活不遠了。
依據梵蒂岡公告，舉凡七月二十五日（聖雅各日）適逢星期天，當年就是聖年，聖雅各主教座堂的聖門於聖年開啟，相傳只要在聖年穿過聖門，就可以抵銷一生罪過。下午一點步入Villafranca del Bierzo（自由鎮）外圍，首先經過被賦予赦免朝聖者特權的使徒雅各教堂（Iglesia de Santiago），據說朝聖者若因疾病受傷等原因無法前往聖地亞哥，在聖年期間通過此教堂的寬恕之門（Puerta del Perdón）也能獲得相同赦免，洗滌污濁的靈魂、遺憾與懊悔，因此自由鎮也是部分朝聖者的目的地。一趟旅程能抵免一生過錯，應該是世界上投資報酬率最高的收穫。
維拉弗蘭卡侯爵城堡 (Castillo-Palacio de los Marqueses de Villafranca)在十八世紀經過戰爭的掠奪和燒燬而重建，目前是鋼琴家María Manuela Caro y Carvajal（1932-2017）的繼承人擁有的私人寓所。四邊形的城堡，由角落四座圓形塔樓圈成中間大庭院，頂部是該地區典型的石板屋頂，正門由磚塊製成，上面有Villafranca del Bierzo三世侯爵Don Fadrique Álvarez de Toledo Osorio的紋章盾牌。
走到Villafranca del Bierzo（自由鎮）才發現這是出發前唯一用螢光筆畫星星做筆記必須停留的城鎮，最愛的車勝元大叔曾在此拍攝實境節目『西班牙寄宿』為朝聖者提供食宿服務，因此帶動一波韓國觀光客熱潮，“追星”是我前往自由鎮的朝聖動機。
聖尼古拉斯修道院Iglesia de San Nicolás (Villafranca del Bierzo)是建於十七世紀的巴洛克式建築群，目前是教堂與自然和民族誌科學博物館。『西班牙寄宿』拍攝地San Nicolas el Real旅館位於修道院後方，從修道院旁邊小路往裡頭走就會見到節目中經典的淡綠色庇護所大門。
身為車嬸潛水多年資深鐵粉，既然來西班牙，怎能不追星！抵達Villafranca del Bierzo立刻奔往韓國實境節目拍攝場所San Nicolas el Real問床位。
熱門住宿點提供朝聖者每晚12 €床位毫無意外早已額滿，連一般遊客每晚40 €起跳的房型也售罄。幸好老闆太忙、態度不太友善，打消為了追星入住庇護所在小鎮多留一天的衝動。
我與車勝元大叔最近的距離就是在他曾經奔忙出入的庇護所後門陰魂不散，試圖多吸幾口他曾經呼吸的空氣。
『西班牙寄宿』的報到櫃檯其實是庇護所後門。
車勝元和柳海真每天出門買菜的必經之路是修道院旁邊一輛車寬的緩坡小徑。
走進教堂沈澱不做功課導致追星失敗的懊惱，蓋了章也得到不遠處的旅客中心能領取朝聖者護照的重要資訊，旅行總要留下些許遺憾才讓人回味無窮。
想不到以為和先前每個小鎮一樣古樸愜意的自由鎮庇護所不是額滿就是休假暫停營業，在第二間庇護所門口與背樂器旅行的愛爾蘭Aido重逢，用眼神交換了居無定所的恐慌。
找到第三間民宿Albergue Leo竟然要排隊Check in，遇到見過好幾次、前天一起在山城小教堂參加彌撒的金髮美國女孩Rebecca與半小時前才電話預訂、腳程超快讓我一直追不上的兩位丹麥長人在相同城區的市中心庇護所，是上帝旨意讓我有機會與想進一步認識的夥伴們成為室友。
超貼心櫃檯小姐詢問：只剩下男生房上鋪床位要嗎？不想錯過環境超級舒適的蛋黃區房間，我和Rebecca異口同聲點頭如搗蒜，一床難求的狀況，就算打地舖也可以。
我和Rebecca得到兩個上鋪，一進房間撞見赤裸上身、剛洗完澡挺著大肚腩的德國Mike大叔從浴室出來，這是什麼命運的安排？！
好久沒入住套房，獨享衛浴洗澡不用排隊就是爽。房間有電扇和床頭燈、散落旅館各個角落佈置優雅溫馨的情人雅座，一晚才 14 €得到最後一個床位，可以這麼幸福嗎？！
民宿頂樓是曬衣場，滴著水的衣服晾在午後不受陽光親睞的窗台，明天背包又得掛未乾的厚襪子上路。
民宿頂樓除了一小區域曬衣場，填滿雜物、廢棄床架、繩索...的閣樓像極了電影中藏匿瘋狂殺人魔的異度空間，既驚悚又引人好奇。
私人庇護所Albergue Leo一樓有接待處、交誼廳、廚房和整面書牆的溫馨酒吧，二樓是住宿空間。
即使排在我之後的朝聖者紛紛得到床位已滿的噩耗，櫃檯仍熱心打電話詢問其他住宿旅館空房。
廚房鍋具、冰箱、烹煮設備一應俱全，是允許買優格和好幾瓶啤酒的日子。
後門是登山杖與鞋放置區，也是朝聖者在庇護所開門營業之前離開的唯一出口。
中庭吸煙區也是我的戶外餐桌。
中庭樓梯通往客房，除了我們幾個零星的朝聖者，這天還有一個西班牙團體入住。
二樓房間門口，隨便一個角落都是能拍出明信片場景的格局。
連鎖超市Dia是旅行西班牙最不可或缺的重要存在，採買食物也採購一份糧食無虞的安全感。
不可能這麼幸福吧！留宿有廚房的庇護所就必需吃肉啊！室友們都外食，我爽爽獨享廚房！下午四點的午餐！作息已經被西班牙步調同化！
飯後窩在中庭放空發懶，剛覓食回家的Mike正在與家人視訊，順便把我拉進視訊畫面裡，“這是來自台灣的Ann”，不經意和大叔遠在德國的家人做了國民外交。
為了迎接倒數一百公里的蓋章，趕在旅客中心五點關門之前索取第二本朝聖者護照，向櫃檯人員確認每日至少必須搜集兩個蓋章才能領取朝聖證書的闖關規則。
散步經過克呂尼聖瑪麗修道院Priorato de Santa María de Cluny來到河邊，是經常出現在節目中朝聖者啟程的必經之路，也是三位演員在節目尾聲走過的路。
望著河中繽紛房屋的倒影癡傻微笑，啊！我也在喜歡的演員曾經生活過的地方生活呢！
晚餐有微波爐加持，燻雞肉、烘蛋、果汁，即使不上餐館，有超市的城鎮總能輕鬆飽餐一頓。
走得很開心的一天！用6.5小時踢完25K，清早和Flancisco同行迎接日出，接著遇到音樂老師並肩同行一段路，談談天地、聊聊徒步路上朝聖者之間的風花雪月，大部份時間獨自漫步在群山環抱、萬里無雲的葡萄原，享受一個人的徒步浪漫！