面對人生的不如意，雖然偶爾也會怪罪現實生活的拖累與羈絆讓人有志難伸，至少我還擁有在生命夾縫之中放手一博的勇氣，既然沒有擁有什麼，便不會害怕失去，跨出去也許能碰觸到超乎預期的風和日麗，當然也可能是驚心動魄。
Camino Francés Day25（2024/7/27）
徒步路線：Ponferrada-Villafranca del Bierzo（自由鎮）
徒步距離：25KM
消滅完昨日在Dia超市大肆採買的優格、麵包、果汁之後，告別清晨六點就起床送客的志工大叔，再次出發。
腳趾頭接受大地的邀約揮別庇護所，為了回應自然的召喚，於是啟程。
我一直以為走路是與生俱來的本性，只是把一隻腳跨到另一隻腳前面，不斷地重複一樣的動作就可以了，直到踏上朝聖之路這一趟長達800公里的旅程，我才開始學習如何走路。
我開始學習呼吸、學習調整自己的步伐、學習認識自己的身體、學習依照自己的速度平穩前進而不與他人競爭，原來看似簡單的走路這件事，每跨出一步都是學習的功課。不匆忙、不急躁、不雜亂無章的勾勒出每一個混亂的步伐，反而更能不費吹灰之力完全沉浸在走路這件事上而不會消耗過多的體力。
當學會走路之後，我似乎更認識自己，也意識到原來行走差不多的里程數身體的負擔越來越小，我不再氣喘吁吁、也不再上氣不接下氣，取而代之是完全沉浸於走路的過程，這就是走路帶來的改變。
大清早和Flancisco一起上路，他是義大利退休語言老師，精通多國語言，就是不會中文。
揮別中古世紀城牆與鐘樓，即將擺脫都市紛擾與喋喋不休，再次沒入荒野。
迷路走進公園，漾起芬芳的沁涼微風吹拂，在晨曦中邁開愉悅的步履，朝暘正在不遠處璀璨發光。
偶爾與Flancisco一起行動的時候他會教我幾句西班牙文，我都左耳進右耳出，因為發音太冗長困難。
步上橫越錫爾河Río Sil的穩重水泥橋樑，河水從腳下潺潺流過，陽光逐漸露臉。
有別於過往的地標，Ponferrada的朝聖水泥柱是水藍色塊上頭鑲嵌立體黃色扇貝，接在Río Sil河之後是交錯於高速公路下方的碎石路。
隨著距離終點愈來愈近，黃褐色的曠原逐漸被青蔥翠綠、生氣勃勃的田野與樹林取代，一個人包場的尊榮也逐漸變得奢侈。
兩年前已經走過朝聖之路的Flancisco已經預訂8月4日的班機回義大利，如果這一趟走不完，他打算搭巴士直奔終點聖地牙哥。早餐吃完自己的優格和水果，他又給我一個優格，出發不到半小時就要找廁所，這該死的腸胃蠕動過於熱絡。
離開Ponferrada郊區往Columbrianos小鎮路上穿過一片疑似廢棄校舍的建築群。
身為多年背包客卻初次嘗試長程徒步旅行，這樣的旅行方式為我打開一個嶄新的世界。哇！原來靠雙腳閱讀世界並非天方夜譚啊！
每個小鎮都有對於朝聖指標扇貝的獨特設計概念，簡約現代風格的手持貝殼仗指標，對路人而言或許只是道路裝飾，卻是朝聖者的方向指引。
離開Ponferrada市中心一個多小時之後，上午7點50經過五公里之外的Columbrianos小鎮。
佇立於Columbrianos分岔路口的小教堂旁有一柱擎天的鳥巢，莫非逐教堂而居是西班牙鳥禽築巢的潛規則？
踏上廣闊無垠的大地，呼吸著早晨的稀薄空氣，信步走進旖旎景緻裡。
上午八點二十分路過隸屬於Ponferrada市、擁有兩千多人的Fuenntesnuevas小鎮。
不斷與身邊的一切產生互動，即使大部分的時間是一個人走路卻不孤獨。可能是一片麥田、一抹雲彩、一座古橋、一淙流水或者一棵突然出現在路邊的樹…
酒吧、咖啡廳能滿足朝聖者所有生理需求，義大利制服大叔三人組、音樂老師Yiling、有幾面之緣的台灣男生三人組、高中老師Austin...在Fuenntesnuevas小鎮早餐店重逢寒暄之後再次啟程。
上午九點多終於走出Ponferrada邊界，進入有公路經過的坎波納拉亞Camponaraya範圍。
朝聖之路途經無數偏鄉古城，宛若穿越時空回到過去，只有在高架橋上鳥瞰車輛川流而過才暫時拉回現實。
走在被群山環繞、視野遼闊、輕鬆平緩的路默默踢了15K，距離終點Santiago倒數破2字頭大關。
西班牙的領土劃分與行政區規劃十分複雜，行政區域分為自治區、省、市鎮三級，還有依照傳統歷史(跨越不同省份和古代王國)與自然地區(山谷、流域、山區)劃分的comarcas(可視為一個區域或鎮)。上午十點走進卡卡韋洛斯Cacabelos葡萄園，第八天瘋狂穿梭在La Rioja眾多葡萄園的畫面記憶猶新，我用雙腳證明了西班牙的葡萄酒並非浪得虛名。
有五千多人口的卡卡韋洛斯Cacabelos，是隸屬於El Bierzo區的葡萄酒重要產地。
到底是成為朝聖之路必經小鎮才造就壁畫？還是因為壁畫與教堂成為朝聖必經之路？百思不得其解。
有著巍峨鐘樓的Cacabelos鎮上教堂竟不見鳥巢蹤影，油然而生教堂建築不夠完整的空洞感。
廣場塞滿尚未營業的攤位被一圈塗滿海底生物彩繪的建築群環繞，大概是Cacabelos市集所在。
在西班牙第一次見到洗衣店，門口有大大一尊朝聖者，不知出示朝聖身份是否有折扣？
懸掛半空中的旗幟與整面牆的彩繪俯拾即是，Cacabelos城區饒富歷史韻味。
紅通通的旗幟與巨大鈴鐺隨風搖擺，不禁好奇是否即將迎接節慶？
外牆的中古騎士掛報和懸在牆面上鐵絲圈成的人形讓旅客中心更引人入勝。
堆砌的石塊中間橫躺一根大木柴是十八世紀的葡萄酒壓榨機。
美麗而無法言喻的線條劃破湛藍深邃的晴空，藍天成為雲朵的畫布，恣意揮灑創作。
十一點進入Pieros，偶爾沿著公路走，大部分的時間沈醉於葡萄園裡，都是毫無遮蔽的行徑。
身體規律地往前挪移，彷彿時空靜止，只剩下枝葉在微風中沙沙作響與腳步踏到石頭的摩擦聲。
穿梭於無垠的葡萄園之間，即使放眼望去荒無人煙，漫長的路徑明確工整走起路來毫不費力，持續踏出平穩步伐蜿蜒前行，腦袋進入完全放空狀態。
殘破毀壞的土堆房屋連陽台欄杆都離家出走，原始之中參雜濃烈的詭譎氛圍。
把握葡萄園難得出現的樹蔭席地而坐，掏出水煮蛋和水蜜桃，簡單解決一餐，跟著手機播放的音樂放聲高歌，快樂就是如此樸實無華。
在獨行的路途中，思緒推向前所未有的高度，靈魂也逐漸變得澄澈透明。
在無悔青春裡寫下一篇又一篇的混亂冒險故事，才不枉費來過人間一回。
健步如飛乘著微風走在陽光裡，把握能整天單純走路的日子，因為我知道回歸現實生活不遠了。
依據梵蒂岡公告，舉凡七月二十五日（聖雅各日）適逢星期天，當年就是聖年，聖雅各主教座堂的聖門於聖年開啟，相傳只要在聖年穿過聖門，就可以抵銷一生罪過。下午一點步入Villafranca del Bierzo（自由鎮）外圍，首先經過被賦予赦免朝聖者特權的使徒雅各教堂（Iglesia de Santiago），據說朝聖者若因疾病受傷等原因無法前往聖地亞哥，在聖年期間通過此教堂的寬恕之門（Puerta del Perdón）也能獲得相同赦免，洗滌污濁的靈魂、遺憾與懊悔，因此自由鎮也是部分朝聖者的目的地。一趟旅程能抵免一生過錯，應該是世界上投資報酬率最高的收穫。
維拉弗蘭卡侯爵城堡 (Castillo-Palacio de los Marqueses de Villafranca)在十八世紀經過戰爭的掠奪和燒燬而重建，目前是鋼琴家María Manuela Caro y Carvajal（1932-2017）的繼承人擁有的私人寓所。四邊形的城堡，由角落四座圓形塔樓圈成中間大庭院，頂部是該地區典型的石板屋頂，正門由磚塊製成，上面有Villafranca del Bierzo三世侯爵Don Fadrique Álvarez de Toledo Osorio的紋章盾牌。
走到Villafranca del Bierzo（自由鎮）才發現這是出發前唯一用螢光筆畫星星做筆記必須停留的城鎮，最愛的車勝元大叔曾在此拍攝實境節目『西班牙寄宿』為朝聖者提供食宿服務，因此帶動一波韓國觀光客熱潮，“追星”是我前往自由鎮的朝聖動機。
聖尼古拉斯修道院Iglesia de San Nicolás (Villafranca del Bierzo)是建於十七世紀的巴洛克式建築群，目前是教堂與自然和民族誌科學博物館。『西班牙寄宿』拍攝地San Nicolas el Real旅館位於修道院後方，從修道院旁邊小路往裡頭走就會見到節目中經典的淡綠色庇護所大門。
身為車嬸潛水多年資深鐵粉，既然來西班牙，怎能不追星！抵達Villafranca del Bierzo立刻奔往韓國實境節目拍攝場所San Nicolas el Real問床位。
熱門住宿點提供朝聖者每晚12 €床位毫無意外早已額滿，連一般遊客每晚40 €起跳的房型也售罄。幸好老闆太忙、態度不太友善，打消為了追星入住庇護所在小鎮多留一天的衝動。
我與車勝元大叔最近的距離就是在他曾經奔忙出入的庇護所後門陰魂不散，試圖多吸幾口他曾經呼吸的空氣。
『西班牙寄宿』的報到櫃檯其實是庇護所後門。
車勝元和柳海真每天出門買菜的必經之路是修道院旁邊一輛車寬的緩坡小徑。
走進教堂沈澱不做功課導致追星失敗的懊惱，蓋了章也得到不遠處的旅客中心能領取朝聖者護照的重要資訊，旅行總要留下些許遺憾才讓人回味無窮。
想不到以為和先前每個小鎮一樣古樸愜意的自由鎮庇護所不是額滿就是休假暫停營業，在第二間庇護所門口與背樂器旅行的愛爾蘭Aido重逢，用眼神交換了居無定所的恐慌。
找到第三間民宿Albergue Leo竟然要排隊Check in，遇到見過好幾次、前天一起在山城小教堂參加彌撒的金髮美國女孩Rebecca與半小時前才電話預訂、腳程超快讓我一直追不上的兩位丹麥長人在相同城區的市中心庇護所，是上帝旨意讓我有機會與想進一步認識的夥伴們成為室友。
超貼心櫃檯小姐詢問：只剩下男生房上鋪床位要嗎？不想錯過環境超級舒適的蛋黃區房間，我和Rebecca異口同聲點頭如搗蒜，一床難求的狀況，就算打地舖也可以。
我和Rebecca得到兩個上鋪，一進房間撞見赤裸上身、剛洗完澡挺著大肚腩的德國Mike大叔從浴室出來，這是什麼命運的安排？！
好久沒入住套房，獨享衛浴洗澡不用排隊就是爽。房間有電扇和床頭燈、散落旅館各個角落佈置優雅溫馨的情人雅座，一晚才 14 €得到最後一個床位，可以這麼幸福嗎？！
民宿頂樓是曬衣場，滴著水的衣服晾在午後不受陽光親睞的窗台，明天背包又得掛未乾的厚襪子上路。
民宿頂樓除了一小區域曬衣場，填滿雜物、廢棄床架、繩索...的閣樓像極了電影中藏匿瘋狂殺人魔的異度空間，既驚悚又引人好奇。
私人庇護所Albergue Leo一樓有接待處、交誼廳、廚房和整面書牆的溫馨酒吧，二樓是住宿空間。
即使排在我之後的朝聖者紛紛得到床位已滿的噩耗，櫃檯仍熱心打電話詢問其他住宿旅館空房。
廚房鍋具、冰箱、烹煮設備一應俱全，是允許買優格和好幾瓶啤酒的日子。
後門是登山杖與鞋放置區，也是朝聖者在庇護所開門營業之前離開的唯一出口。
中庭吸煙區也是我的戶外餐桌。
中庭樓梯通往客房，除了我們幾個零星的朝聖者，這天還有一個西班牙團體入住。
二樓房間門口，隨便一個角落都是能拍出明信片場景的格局。
連鎖超市Dia是旅行西班牙最不可或缺的重要存在，採買食物也採購一份糧食無虞的安全感。
不可能這麼幸福吧！留宿有廚房的庇護所就必需吃肉啊！室友們都外食，我爽爽獨享廚房！下午四點的午餐！作息已經被西班牙步調同化！
飯後窩在中庭放空發懶，剛覓食回家的Mike正在與家人視訊，順便把我拉進視訊畫面裡，“這是來自台灣的Ann”，不經意和大叔遠在德國的家人做了國民外交。
為了迎接倒數一百公里的蓋章，趕在旅客中心五點關門之前索取第二本朝聖者護照，向櫃檯人員確認每日至少必須搜集兩個蓋章才能領取朝聖證書的闖關規則。
散步經過克呂尼聖瑪麗修道院Priorato de Santa María de Cluny來到河邊，是經常出現在節目中朝聖者啟程的必經之路，也是三位演員在節目尾聲走過的路。
望著河中繽紛房屋的倒影癡傻微笑，啊！我也在喜歡的演員曾經生活過的地方生活呢！
晚餐有微波爐加持，燻雞肉、烘蛋、果汁，即使不上餐館，有超市的城鎮總能輕鬆飽餐一頓。
走得很開心的一天！用6.5小時踢完25K，清早和Flancisco同行迎接日出，接著遇到音樂老師並肩同行一段路，談談天地、聊聊徒步路上朝聖者之間的風花雪月，大部份時間獨自漫步在群山環抱、萬里無雲的葡萄原，享受一個人的徒步浪漫！
Buen Camino！
法國之路Camino Francés故事未完....待續
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