大隻若魚。我只是個背包客

相較於從前每一次背包旅行，朝聖路上擦身而過的旅人們相對斯文沈穩，不若過往旅途中或入住背包客棧經常見到的驚天動地縱飲狂歡的熱鬧畫面，每個房客抵達庇護所都只是追求平靜的休息，為了充飽電隔天出發。即使每天更換不同室友，卻維持相同的住宿氛圍，是旅行多年前所未有的體驗。

Camino Francés Day32（2024/8/3）
徒步路線：Arzúa-O Pedrouzo
徒步距離：20KM
徒步時間：5小時

破曉後在晨霧陪伴中離開Arzúa，朝聖者四面八方傾巢而出，我不疾不徐地放慢腳步欣賞倒數第二天沿途的風景，就算是牛糞味道聞起來也格外清新。

以人品和西班牙七八月的天氣打賭，連雨衣和雨傘都沒有攜帶只為精簡負重，用Gore-tex外套搭羽絨衣應付為數不多的兩次雨中行進，全身而退。

就要結束了嗎？這趟意猶未盡的徒步旅行…

刻有五位日本人名的友好紀念碑上頭並沒有見到與聖雅各之路齊名的唯二被登錄為世界文化遺產信仰之道的熊野古道字樣，人名來源不得而知。

昨晚臨時起意和Austin跑去吃大餐，導致在超市採買的食材沒有消化完，今天身負重”蛋”上路，背著沉重的鮪魚罐頭和水煮蛋們啟程。

走出Arzúa市中心經過修女庇護所，即使非入住房客也能接受修女們熱情招待點心與蓋章服務。

前兩天在小村莊見到公益團體推著身障輪椅人士吃力下坡的震撼場景還歷歷在目，突然出現眼前的刀鋒戰士又讓我感性噴發。

可預見各種型態的朝聖者，帶寵物走路、和家人朋友走路、推嬰兒車走路、拄助行器走路、穿義肢走路、推輪椅走路...彷彿全世界的人都踏上這條路。

一知半解需要光線照射的牛隻有何含義？總之是警告小心動物的指示。

倒數路程除了各種樣貌的朝聖者，路邊攤販琳瑯滿目，販售彩繪貝殼、編織手環、自製手杖、以及沒有任何商業行為，單純擺攤傳福音、蓋章、提供旅遊諮詢者比比皆是。

遙望蒼茫無盡的遠方，狹隘與糾結都化為烏有，縱使我一無所有，我擁有的已經太多，也許我什麼都不是，但我有無限可能。

以輕快的鞋履踩踏土地，穿梭於蒼天鄉野間，圍繞著我的只有草木的低吟、鳥的呢喃和微風搖動樹梢的嘎吱作響，放縱流連於大地給予的恩賜。

我無法具體描述永恆的象徵，山臠的輪廓、原野的起伏、石頭的形狀、平靜小村莊的裊裊炊煙...或許都是永恆的一部分。並非為了等待我的到來而存在，他們一直在這裡。

即使是拄著仗、穿著運動義肢前進，這位膝蓋以下截肢的朝聖者速度並不亞於常人。面對他泰然自若、氣定神閒地徒步，沿路忍不住對他雙腳行注目禮的我，顯得過分無知與迂腐。

上午九點突見沿著高牆前進的路徑人聲鼎沸，是長達百公尺寫滿人生箴言​​的​​​​​The Wall of Wisdom智慧之牆。

已經走路一個月的朝聖者和為了體驗走路而出現在最後一百里的觀光客不難辨認，每當遇見裝備新穎整潔、雀躍亢奮或眉頭深鎖、叫苦連天、對於疼痛與水泡手足無措...這兩種極端反應大抵都是剛上路的人。我會露出感同身受的淺笑，不發一語在旁默默觀察他們的舉止反應。

上午九點半進入歐皮諾O Pino，路過以糧倉造型吸睛的酒吧，穿梭跨越道路懸在半空中的糧倉，喚起從小到大無數次鑽神轎的懷舊感。

紀念品店的整面外牆也被登山鞋盆栽鋪滿、未營業的酒吧以空酒瓶裝飾整面圍牆與店面，是會讓密集恐懼患者豎起寒毛的熱鬧程度。

見到熟悉的Austin背影，正與昨天室友背樂器旅行的韓國女孩談笑風生，她是朝聖路上難得見到曬得和我一樣黝黑的亞洲臉孔。

shit is hard ,but you are harder.我不爭氣地笑了，人終究只是和屎相提並論的存在啊！

A Brea(O Pino)山林之間見到久違的義大利班服大叔三人組，大叔一號因腳傷將大背包直接郵寄到庇護所，今日輕裝上場。

應該是終點之前最後一次偶遇警騎，按捺不住興奮大喊Hola！得到帥氣女警燦笑回報。

沉重的背包揹負的不只是徒步旅程必需品，還包括活到目前為止人生所有重擔，有些人邊走邊丟、有些人走著走著隨著消耗品減少，背包也越來越輕便。背包重量隨著旅程推進而削減，如同人生歷練，適時丟掉該放下的人事物，需要的比想像中還少。

音樂老師Yilinng對我的第一印象是個嚴肅難以親近的臭臉人，後來成為每次偶遇都能敞開心胸談天說地的關係。透過他人眼中看見陌生的自己就是朝聖之路的魅力。

還沒花到咖啡錢，就在補給站喝咖啡、吃香蕉。有別於前面700公里的曠野豪情與看不到盡頭的麥田，倒數100公里的徒步路線上充滿各種驚喜。每一兩公里就有小聚落、酒吧咖啡廳，以及各種自由捐獻食物攤販，就像一場沒有勝負的闖關遊戲，一路蓋章吃喝玩樂到底。

單車騎士與前仆後繼的徒步朝聖者在N-547公路上形成一道人牆，像是參加馬拉松接力般熱鬧非凡。

如何從穿著判斷國籍？炎熱八月天穿長褲、脖圍、袖套的徒步者200％是亞洲人，我就是少數的反骨，除了翻閱庇里牛斯山第一天穿禦寒長褲，餘下旅程完全享受演化成古銅色皮膚的過程。

暫時從浮華世界退場的這一個月，擺脫虛假累人無謂的人際關係，滿足於簡單生活的幸福。

幸福是在無垠荒野的遠行中突然出現的樹蔭、幸福是全身乾涸時遇到靜靜躺在路旁的水源、幸福是在被曬成人肉乾之前頭頂飄來的一片雲、幸福是順利入住首選的庇護所並且得到下舖、幸福是冗長奮力上坡之後豁然開朗出現下坡、幸福是淋雨之後的熱騰騰泡麵、幸福是我還擁有探索世界的勇氣。

在A Rúa攤位得到教堂晚間舉辦朝聖者彌撒的資訊並得到一份傳教文宣與蓋章。

年久失修的頹圮石板屋大門掛著一個大大的眼睛，輕鬆幽默過生活是西班牙教我的人生態度。

昨日前往Arzúa路上實地踏查各個村莊長相風格迥異的糧倉，今天依然是充滿樂趣的糧倉考察日。

陌生人擦肩而過的加油打氣甚或簡單的揮手燦笑，都為我的雙腳注入一股堅持下去的神奇力量，徒步到尾聲，我也養成給路人應援鼓勵的反射動作。

經歷過這一趟刻骨銘心的旅程改變看待世界與人生的角度，彷彿被良醫打通任督二脈，鬱結在心中的糾葛也被打散了。

輕鬆二十公里的一碟小菜在中午十二點半走進O Pedrouzo外圍，路過當地文化中心。

將最後四十公里一口氣走完的大有人在，打算拆成兩天慢慢走，O Pedrouzo是多數朝聖者選擇停宿的小鎮。

O Pino的首府O Pedrouzo是圍繞Camino de Santiago形成的小鎮，鎮公所門口除了貝殼造型水源還有一隻為了宣揚在地土產而昂首挺立的公雞。

中午12:50就抵達位於大馬路邊坡下方的Albergue de peregrinos Arca，黑色朝聖者Logo是公立庇護所招牌。

等到一點開門排隊辦理入住又耗去半小時，西班牙不疾不徐與隨性的辦事效率，我已經入境隨俗。

等待入住期間除了卸下裝備，索幸打赤腳和前後鄰居閒聊旅途甘苦，義肢感滿滿的色差小腿為認真走路做最佳解釋。

臭鞋堆成整面壯觀的英雄史，如人飲水，冷暖自知。

大到可以奔跑的背包客房，每個床頭貼心設置巨大置物櫃，洗手間就在房間兩頭。

床鋪之間以虛無的木板區隔，早到的孩子有下舖躺，四人一區的開放空間裡，其他三位室友是來自義大利只走最後一百公里的女學生。

有著巨大蓮蓬頭的浴室也充滿簡約明亮的設計感。

交誼廳被壁掛暖爐和大片窗戶圍繞訴說著四季分明的氣溫，比起冬日瑟瑟發抖，更加確認盛夏旅行的正確決定。

既然庇護所的廚房像樣品屋未提供任何餐具與鍋碗瓢盆，拍板定案晚餐再次透支預算上餐館餵飽五臟廟。

與樣品屋廚房一牆之隔是坐擁小鎮風景的靠窗餐廳。

在廚房隔壁的投幣洗衣機與自助洗衣台有提供肥皂就是萬幸，走路一個月未曾使用過機器。

趁著陽光大好，將沾滿沙塵汗臭的衣褲襪子全都徹底沖洗一番，拿來當棉被的大毛巾也不例外。

神父到府服務，為庇護所信眾進行禱告祈福儀式。

住宿不遠處的墨西哥餐廳A Catriña，連收盤子都在跳舞的店員讓原本已經超美味食物錦上添花，​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​西班牙墨魚燉飯、捲餅、薯條、酪梨沙拉和一堆飲料，走路一個月難得的豐盛大餐。

在小鎮不期而遇，和英語老師Austin、國小老師Yiching相約外食，又撿到一枚台灣新朋友。

墨西哥餐廳門庭若市的原因，除了食物美味、店員跳舞上菜很歡樂之外，加贈客製化可挑選圖案與顏色的融蠟印章與朝聖祝福也讓遊客趨之若鶩。

天地萬物的生命皆有盡頭，不若佇立千百年的宏偉教堂能夠與歲月抗衡而永恆瑰麗著，短暫數十年的須臾人生，似乎沒有餘裕浪費在無謂的繁雜之中，所以我盡可能保持享受每一個當下，簡單生活著。

飯後散步到O Pedrouzo附近教堂，我望著大扇貝反芻首次嘗試徒步一個月旅行的心情，路途上的酸甜苦辣跑馬燈般在腦海中倒帶，身為女漢子，這輩子熱淚盈眶的額度大概都在朝聖之路消耗完畢。

我的人生道路就是比較難以預測，有點崎嶇也不符合世俗期待，但是我愛我的人生。就算腳後跟又默默生成一顆巨無霸水泡也樂此不疲！

經歷過徒步在看不到盡頭的田野荒原，前後都沒有人的時候，我一路和自己的影子玩、摘花惹草和牛群對話。也穿梭在朝聖者如進香團般蜂擁而至的倒數一百公里感受熱鬧氛圍。轉眼竟然迎來終點倒數第二天，剩下19公里留給明日慢慢享受，朝聖之路，我還不想結束。(感謝途中Austin轉頭幫我拍下這張既狼狽又寫實的熱血紀錄)

Buen Camino！
法國之路Camino Francés故事未完....待續