既然上路，就想要靠雙腳走完全程，於是...我打算再次搭公車回頭補考昨天沒走過的路。
Camino Francés Day 4（2024/7/6）
公車路線：Puente la reina-Astráin
搭車距離：12Km(4.2€)搭車回頭補考昨天沒走的路
徒步路線：Astráin-Mañeru
徒步距離：23Km(含找住+找公車站)
Albergue Gares退房時間是早上八點，累到一個差點睡過頭，感恩老闆容許我吃完早餐才離開。
打算搭公車回頭補考昨天沒走的路段，揮別匆匆一瞥的可愛小鎮，展開瞎子摸象的奇幻冒險。
既然踏上徒步旅程，我期許自己不要只是為了完賽證書走最後100Km，體力負荷之內盡力走完全程。
路過Puente la reina鎮上的庇護所，每一間都好有味道、好欠住啊！還是...再留一晚！
好不容易找到公車站，遇到認得台灣國旗的大叔，一陣比手畫腳詢問卻遲遲等不到時刻表上的公車。
儘管奔牛節存在著殘忍傷害殺戮牛隻的動保爭議，每年仍然為有20萬居民的Pamplona帶來上百萬觀光人潮與住宿一房難求的無限商機(我就是找不到住宿的受害者)。為了紀念城市守護者San Fermin(聖費爾明)，代表聖潔的白衣白褲與緬懷San Fermin的紅領巾成為參加聖費爾明節的標準打扮。一大堆準備前往Pamplona參加奔牛節的白色人們傾巢而出擠爆巴士站，熱心的學生們協助查詢前往Astrain班車時間，到底能不能順利銜接到官方朝聖路線呢？我也很期待！
為了避開奔牛節的瘋狂人朝，搭上前往Pamplona的巴士，選擇在距離朝聖之路官方路線最近的Astrain下車，坐在塞滿白色人們的巴士裡，我的背包客打扮特別引人注目(格格不入)。
屁股還沒坐熱的十幾分鐘之後，像眾星拱月一般被全車的乘客熱心提醒下車，原來Astrain是個小站。
我在哪裡？我是誰？被動下車之後，面對看不到任何人類的大馬路，要如何徒步銜接上朝聖之路又是另一個考驗。在舒適寬闊的路上大搖大擺包場散步，走著走著看到Astrain路標被畫一條紅線立在路邊，旅途中就算是交通號誌都讓我充滿好奇，帶著問號上路，後來得知地名畫紅線是邊界的概念，跨過去就是下一個小鎮Cizur。
也風雨也無晴的天氣最適合走路，雖然不知道何時能走回官方路線，路只有一條，散步起來倒也舒適。
土地是畫布，以不同顏色、形狀的田野編織成一幅讓人心曠神怡的風景畫，謝謝我自己強迫症發作走回頭路補考，才沒錯過這一片醉人的風景。美景當前，好適合直接坐下來開一瓶紅酒配Tapas。
一個小時之前就出現排排站的風車，看似觸手可及，卻怎麼走也走不到，莫非眼前一切都是幻覺？
天空無情飄起細雨，快馬加鞭趕路，努力擺脫頭頂的烏雲。Gore-Tex防水外套是朝聖者的好朋友。
近在咫池的風車前面出現安心的黃色貝殼與其他朝聖者身影，可喜可賀我總算回到正途。
中午12點抵達Alto del Perdón寬恕之峰，也是電影The Way拍攝場景。山頂12位朝聖者剪影代表朝聖之路的發展歷史，第一位中世紀開路先鋒帶領朝聖者與騎馬運送貨物的商人、後頭跟著獨旅者與現代朝聖人潮，走進去合影我就成為朝聖者群像一份子！
豔陽下徒步數日，走到雲霧繚繞的山頂，別有一番風味，原來西班牙的夏天也有陰鬱荒涼的一面。
美其名寬恕之峰，實則為海拔735公尺的山丘，無法與台灣動輒三千公尺的百岳匹敵，但山頂風力不容小覷。
如果你能在浪費時間的過程中得到快樂，那就不叫浪費時間。
Alto del Perdón是法國之路(Camino Francés)在納瓦拉自治區(Navarra)的最高點，登頂俯瞰Pamplona盆地、庇里牛斯山脈和Estella河谷。
遊走在荒野，對於風車並不陌生，足見風力發電發展在西班牙相當成熟。
揮別風力大到快把人吹下山的Alto del Perdón寬恕之峰，我的罪過是否得到寬恕無從印證，雙腳接受無止盡碎石下坡蹂躪，倒像是勞其筋骨的懲罰。看到一位膝蓋穿著護具的白人女孩吃力地龜速下坡給我一記當頭棒喝，還有什麼不走下去的理由？
昨天34度、今天13度，謊言一般的天氣讓人手足無措。背著沒乾的衣服趕路，午餐是一顆沒有煮熟的蛋和兩個完全沒味道的蕃茄佐漫天大霧與刺骨寒風。吃東西只是為了求生存，並沒有品嚐的功能。
下午兩點路過Uterga市政廳，這是一個在朝聖APP-Camino Ninja上有標示購物車(超市)的小鎮。
路邊擺滿朝聖裝飾、徒步路徑與先人遺留的裝備。
Uterga唯二的庇護所之一，又是一個意圖把人留下來的溫馨房屋，即使路過不留宿也能入內集章。
熬過數公里的碎石下坡大魔王，坐在Albergue Casa Baztán門口玩貓，讓膝蓋休息也很合理啊！
轉眼腳下的貝殼又改變造型，走完朝聖之路真心想把各種長相的扇貝全部搬回家。
再踢4公里抵達有通訊行的小鎮Obanos
充滿中古世紀風情的Obanos小鎮，隨便一棟建築、朝聖雕像、教堂、古城門...都令人目不暇給。
四點抵達Camino France和Camino Aragonés(亞拉岡之路)的交匯點Puente la Reina(皇后橋鎮)。
如果寺廟是台灣名產，歐洲就是教堂與古橋的產地。
瓦拉王國桑喬三世(Sancho III Garcés)與妻子莫妮亞多娜皇后(Muniadona of Castile)出資修建的橫跨Arga River的羅馬式大橋是中世紀古橋，也是聖雅各之路上具有代表性的地標之一，該鎮因而名為皇后橋鎮。走過兩條Camino交匯點，也代表朝聖之路即將走入下一個階段。
沒有認真研究朝聖指南，只是跟著貝殼與箭頭無腦前進，即使獨自走在鄉間小路也不慌張。
下午五點走進今天目的地Mañeru的版圖，也許走過這一段“摩西分海”的下坡就能抵達鎮上。
在分岔路口總是會出現各種形式的指標，即使只是一個看起來潦草的箭頭塗鴉。
Mañeru全城地圖，拍照存證以備不時之需。
陽光正好的下午五點半走進一眼就能看穿的Mañeru蛋黃區，幽靜的週末午後只有庇護所和一家酒吧能進行商業行為。
這麼早就開喝可以嗎？原來門庭若市的Bar是我今日落腳處-只有26床的Albergue El Cántero
庇護所大廳這一位鋼鐵戰士也許在夜深人靜時會開始自由走動，擦身而過都讓人不寒而慄。
私立庇護所一晚15€，晚到的我毫無意外又得到上舖床位。
終於擺脫公立庇護所虛無的超薄一次性床套，躺在乾淨的床單上、枕著踏實的枕頭套無比幸福。
臭鞋收容中心
屋內到處充滿歷史感的陳設與擺飾，除了多人背包房也有家庭房。
樓梯、扶手、門把、窗櫺...到處充滿歲月的痕跡，也許與看不見的靈體共處一室？
我只想問：放登山杖的桶子哪裡買？中古世紀的容器深得我心。
鼻屎大的小鎮週六連雜貨店都沒營業，廚房只是雞肋一般的存在，完全派不上用場。
在Albergue El Cántero獻出朝聖者晚餐初體驗，繳錢領餐券，餓死鬼摩拳擦掌等待開飯。
14€包含紅酒、麵包、pasta-豆豆濃湯-沙拉3選一、雞-豬-牛肉配薯條3選一、優格-冰淇淋2選一，餐桌上眾人鬧哄哄交換旅途心得時，餓到爆的我努力將四天以來最豐盛的一餐全部送進嘴裡，Mañeru紅酒也當水喝了好幾杯，將英語環繞音響翻譯成中文再吐出社交對話的功能完全喪失，大口喝酒、大口吃肉怎麼可以這麼享受！
淋浴間直通曬衣場與戶外吸煙區
曬衣場是一個能欣賞古城夕陽的露台，洗衣台提供肥皂是私立庇護所專屬福利。
久違地洗到蓮蓬頭無限暢飲的熱水澡、日落前洗衣曬衣、朝聖者晚餐吃很飽、不是一次性床單的床超好躺…修行的旅行，快樂就是如此樸實無華！
天黑是十點以後的事，無所事事的晚餐之後，一堆室友繼續在家門口開喝。
即使沒搞懂西班牙公車遊戲規則，搭車補考找路意外順利，狂風細雨中徒步，和三個陌生人聊到台灣，一切都往好的方面發展。
Buen Camino！ (一路平安)
法國之路Camino Francés故事未完....待續
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