朝聖之路是人生道路的縮影，朋友們走著走著就散了，走著走著，又有新角色加入我的旅程。
Camino Francés Day11（2024/7/13）
徒步路線：Belorado-San Juan de Ortega
徒步距離：24Km
將昨晚志工爺爺提早準備的麵包果醬咖啡全部塞進肚子，微涼的清晨揮別Belorado捐獻庇護所啟程。
Belorado的壁畫篇幅沒有在客氣，隨便都是整面牆的大格局，摸黑出城再次接受藝術小鎮洗禮。
一個扇貝、各自表述。每個鄉鎮都有不同的貝殼意象詮釋，耳濡目染之下，精神象徵早已凌駕於辨別方位的功能之上。
既不是好萊塢星光大道，卻有曾在奧林匹克運動會獲得銀牌的西班牙男籃運動員費爾南多·羅邁Fernando Romay、電影The Way男主角和許多運動員與明星的手印與腳印鑲在石板路上。
沈睡中的餐廳門口一隅，即使萬籟俱寂，仍有柔和燈光為過路人點亮方向。
看似不經意的牆面塗鴉，卻是Belorado處處暗藏的驚喜。
多虧了沒做功課就上路，慶幸不像許多朝聖者為了略過傳聞中很無聊路段而直接搭公車到León，才沒錯過隨處可見繽紛彩繪佈滿整面高牆的Belorado這個藝術氛圍滿溢的繽紛小鎮。
各種與朝聖相關的街頭藝術都讓人忍不住駐足停留，走了好久還走不出Belorado。
置身於露天美術館，沈浸在朝聖藝術氛圍中，行走才是探索世界的最佳途徑。
期許自己在有生之年能夠盡情用雙腳閱讀世界。
拂曉出發再次驚喜與美國神學院小黑袍們相遇，積攢在心裡的千言萬語想要上前閒聊，終究因為不想打破他們安靜前行的規律而作罷。
維持能夠跟上的腳程速度，我靜靜踩著小黑袍們走過的路，享受著路上有人相伴的旅程。
前天在樹下乘涼與小黑袍初遇，當時從其中一位男孩手上得到一個聖母項鏈。晚上入住鮮少朝聖者會停留的小鄉村Cirueña唯一庇護所，共進一頓愉悅的朝聖晚餐，才知道原來神學院學生可以喝酒。飯後與父親是軟體工程師的Brandon閒聊得知就讀七年拿學位的神學院，每年暑假必須從事一個月的宗教活動，這也是Brandon踏上朝聖之路的原因。
帶著失禮的好奇心問他們每天頂著酷暑全程正裝徒步不熱嗎？他露出兩排潔白牙齒、閃爍著清澈的眼眸笑著說為了奉獻從不覺得辛苦。路上多次擦身而過，後來成為即使入住不同庇護所，在門口曬太陽巧遇都會多聊幾句的親切朋友。深怕趕不上7/31必須抵達Santiago的黑袍一行人步伐，摸黑出發再次巧遇Brandon，立刻合照留念。
路過吸引朝聖者留步的咖啡廳，小黑袍們也坐下來享受早餐，我把握清晨出發的最佳狀態繼續前進。
面對擦身而過的朝聖者，偶爾閒聊幾句、偶爾相視而笑然後繼續沈浸在各自的步伐，即使打算一整天不說話也可以，隨心所欲，沒有交際應酬的壓力。
不過一小時光景，再次被小黑袍們遠遠拋在腦後，直到消失在我眼前，那是最後一次見到他們的身影，是否如期抵達終點？朝聖旅程結束後到哪裡傳道？各種好奇終究因為一生一次的相會淹沒在荒煙漫草的山野之間，得不到答案。朝聖之路如同人生縮影，有些人突然出現，在不經意之間又自行淡出，每個人都是彼此的過客，最終陪伴走到終點的只有自己。
被廣闊的櫟樹和橡樹林包圍的小鎮Villambistia比良維斯蒂亞擁有教堂和聖羅克修道院等宗教遺產。
Iglesia Parroquial de San Esteban聖埃斯特萬教堂，內有一幅義大利畫派的聖塞巴斯蒂安畫作與幾幅文藝復興時期的祭壇畫。(資料來自路牌翻譯)
比起大城氣勢恢弘的挑高教堂，Villambistia這個人口不到一百的迷你小鎮教堂洋溢著復古情懷。
踢了8K之後出現的咖啡廳像是汪洋中浮木一般的存在，蘆筍是西班牙特產，在雜貨店與超市能買到即食的玻璃瓶裝蘆筍，也常成為料理的配料。在等待老闆灌注咖啡因時，我給幽默風趣的老闆夫婦上了簡單的中文課，她熱情展示了被驕傲釘在牆上那一張前些日子台灣朝聖者留下的隻字片語。
得到闆娘在護照蓋章之後多畫兩個愛心的加持，相信今天的旅途將會一路充滿愛與力量。
凡走過必留下痕跡，總不會錯過替台灣刷一波存在感的機會，寫錯字也不會被發現吧！
闆娘非常專業拿出旗幟吆喝著老闆與我合照，爽朗的笑聲迴蕩在飄著咖啡香的屋裡。
不論公立或私立庇護所，上午八點通常是退房最後期限，八點之後就是住宿場所閉門大吉、休養生息的時間。
遙望阡陌縱橫的遠方，渺小的人不過是滄海一粟、天地之間一粒沙塵。
回顧昨天從La Rioja自治區內最後的小鎮Grañón離開，一路往西正式進入Castilla y León卡斯提亞-雷昂，是西班牙幅員最廣的自治區，區域更迭從官方的水泥地標文字可一探究竟。
遊走在Castilla y León卡斯提亞-雷昂自治區，被人們稱為黑色西班牙的卡斯提亞，除了無限暢飲的冰涼水源來自黑色水龍頭，歷史不夠好的我完全無法體會當年西班牙戰爭的黑暗。
在學習與疼痛共存的路上，轉眼已經完成三分之一旅途，只是一直納悶著為何西班牙的小數點總是以逗號表示？
儘管不是為了追尋信仰的慰藉而踏上這條路，聽到每個人啟程的故事，都成為我繼續走下去的養分。
乾燥的七月，食物不容易腐壞，前天在Cirueña朝聖晚餐沒啃完的法國麵包，直到中午才被我消滅。
往San Juan de Ortega路上有一段看不到盡頭的碎石路以及沿途讓我誤以為得到飛蚊症的小昆蟲在眼前揮之不去，不見任何動物排遺的路上卻有眾生熱情夾道歡迎，只能合理推測也許這一段路存在著成為食物鏈一環的植物。
鑲著一隻和平鴿的拉佩德拉哈紀念碑是為了紀念在西班牙內戰時期被屠殺的三百多名無辜的民眾。
這個2010年才被發現的亂葬崗背負著嗜血無情的戰爭歷史，人類能從過往記取教訓嗎？
風和日麗的天氣舒緩了昆蟲持續迎面而來的煩躁。
在沒有任何叉路的荒山野嶺，一個比一個壯觀的石頭大箭號已然喪失指引功能，比較像是為過路人鼓舞打氣的存在。
雖然我走得比較慢，只要堅持下去不放棄，終究會走到庇護所，只是上舖和下舖的差別，礙於腳傷腳程無法加快，有床睡就可以。
到底多怕朝聖者迷路？！世界宇宙無敵長的箭號讓人莞爾，不禁揣摩石堆創造者的用心與幽默。
大老遠就聽到輕快的音樂在空氣中悠揚，自由捐獻攤位老闆夫婦隨著節奏恣意跳舞。桌上擺滿飲料與新鮮水果，我忍不住賴在陰涼樹蔭下與老闆話家常，甜而多汁的西瓜下肚，暑意全消。
老闆的戰袍掛滿世界各國胸章，台灣也沒有缺席。
走過朝聖之路的老闆夫婦帶著一隻笑容可掬的大狗在荒蕪人煙的路邊擺攤，志不在營利，只為提供朝聖者休息場地，這般大愛在路上不斷上演。
休息站之後仍舊是看不到盡頭的漫長幽靜道路，除了木頭箭號取代碎石指標，放眼望去是一成不變的風景。
走著走著，腦海裡突然出現一個想法，暫時放下現實中那些短時間內無法改變的糾葛，也許能讓時間理出最適切的答案。
一路被超車殿後抵達San Juan de Ortega小鎮已經下午三點。
拿掉私立庇護所一定比公立昂貴的預設立場，教堂附屬的60人庇護所與酒吧樓上只有7張床位的類民宿一晚都是15 €。
經過Bar碰運氣詢問竟然得到三人女生套房超舒適床位，從天而降的幸福來得太突然！
入住內建私人衛浴的頂樓小木屋，只有三張床的房間是徒步11天以來最尊榮的享受，更別提房價和隔壁60人大通鋪一樣，很值得掛在嘴邊炫耀。
何時還有機會入住女生房？聽說下舖主人是提早預約的義大利女生，迫不及待見面認識。
沒有理解錯誤的話應該是停馬場，除了徒步與單車，騎驢找馬也是完成朝聖之路的方式。
經過昨天護士爺爺Jacques加持，今天雙腳狀況趨於穩定，水泡沒有惡化現象，龜速平緩從容前進，抵達逛完一圈只要5分鐘的超級小鎮，左側有著大拱門的聖尼古拉斯教堂、右邊掛著三個大鐘的是聖胡安奧爾特加修道院。在教堂廣場散步不斷遇到熟面孔，望著彼此的掰咖相視而笑，那是只有踏上這條路的人才能感受的革命情感。
彌撒之後走進以建造者Juan命名的修道院Monasterio de San Juan de Ortega，據說五百年前發生過皇后為愛痴狂的心碎故事。
16世紀初期，卡斯提亞女王胡安娜曾經在此地為28歲就英年早逝的丈夫腓力舉行安魂彌撒，在西班牙人眼裡不會以「卡斯提亞女王」稱呼胡安娜，而是以「瘋女胡安娜」來紀念她，為這一段偏執瘋狂的愛情作最佳註解。在謝哲青的“因為尋找，所以看見”書中收藏了弗朗西斯科·普拉蒂納(Francisco Pradilla)繪製的「瘋女胡安娜」畫作，畫中胡安娜站在腓力的棺木旁邊，哀傷的眼神流露著對摯愛丈夫的無盡思念。
去看、去聽、去感受、去擁抱這個世界，是徒步旅行唯一要做的事。
看到扇貝就合照的強迫症已經病入膏肓，觀光客舉動惹來一旁到此一遊的西班牙一家人行注目禮。
入住私人庇護所門口的一大片露天咖啡座是小鎮上聚會覓食的唯一去處。
晚餐在自家一樓的Bar解鎖西班牙燉飯，巧遇出門覓食的巴西Flávia，聽到我以相同價位入住套房，翻了個”羨慕嫉妒恨”的白眼，先入為主認知民宿必定高價而直接略過奔向隔壁公立庇護所，只能喝啤酒洩憤。
我和Flávia、身上爬滿刺青初次見面的澳洲Ryan不約而同一邊進食一邊拿著善心酒吧老闆提供的冰塊敷腳，抬著腿吃晚餐的三人露出”我懂你的痛”的同溫層笑容面面相覷，客串溝通橋樑的巴西Flávia周旋在西班牙老闆、澳洲顧客、台灣房客之間，成為朝聖路上荒謬卻幽默的畫面。
法國之路Camino Francés故事未完....待續
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